Первый шаг в спиннинг

Базовые данные о снасти, приманках, технике заброса и проводки

Совершенно неважно, почему вы решили заняться рыбалкой со спиннингом всерьез. Может быть, случайно стали свидетелем борьбы удачливого рыболова-спиннингиста с крупной добычей – или «зацепил» интересный отчет о спиннинговой рыбалке, прочитанный в рыболовном журнале или в интернете. Не исключено, что уже имеете стаж ловли белой рыбы на удочку или донные снасти, но решили целенаправленно заняться охотой на хищника. А, возможно, вам просто надоела возня с наживками-насадками-прикормками, и ловля спиннинговой снастью привлекла своей кажущейся простотой: решил отправиться на рыбалку – взял снасть с уже привязанной блесной, и двинул на водоем…

Причины могут быть различными – но все их следствия сходятся в этой точке: вы решили обзавестись спиннингом, разобраться в технике его применения и научиться ловить красивую, сильную, хищную рыбу на искусственную приманку. Если так, этот текст поможет вам начать с самого начала, и пройти путь от новичка, делающего первые шаги, до вполне квалифицированного пользователя, знающего базовые принципы построения спиннинговой снасти и уверенно владеющего основными приемами ее применения, с минимальным количеством проб и ошибок. Разумеется, для этого придется не только прочесть несколько страниц: как и в любом деле, главным условием освоения спиннинговой снасти является достаточная практика ее применения. Не смущайтесь первоначальными трудностями и неудачами: помните, что дорогу осилит идущий, и с каждой рыбалкой у вас будет появляться и прибавляться самый ценный багаж любого рыболова: свой собственный, выстраданный личный опыт.

Прежде чем вместе с вами приступить к построению вашей первой снасти и отправиться на водоем, чтобы сделать первый заброс, автор хотел бы очертить несколько базовых принципов, касающихся не только спиннинга и его освоения, но и современной рыбалки вообще.

Очень прошу вас в самое ближайшее время ознакомиться с действующими Правилами любительского рыболовства и принять содержащиеся в них нормы, ограничения и запреты к безусловному исполнению. Анархия и вседозволенность на водоемах уже очень серьезно подорвала численность рыбьих стай в наших реках и озерах, сокращается количество видов, обитающих в них, становятся редкостью трофейные экземпляры. Уповая на государство в деле охраны природных запасов вообще и водоемов общего пользования в частности, мы с вами в состоянии внести в это дело и свой собственный вклад. Чтобы выходить на берег с чистой совестью, вполне достаточно просто принять к исполнению существующие Правила, даже если они понятны не до конца или кажутся не вполне совершенными. Ловить рыбу бережно, давая ей возможность восстанавливать и умножать свою численность, избегать нарушений Правил рыболовства – это правильно и красиво.
Пожалуйста, постарайтесь не оставить ни малейших следов вашего пребывания на водоеме. Не нужно без необходимости уничтожать или травмировать не только водных обитателей, но и береговую живность, и растительность на берегу. При разведении костра воспользуйтесь старым кострищем, унесите с собой все, что принесли в своем рюкзаке. Все правила хорошего тона, принятые в туризме, не менее актуальны и на рыбалке. Помните, пожалуйста: выброшенный в воду окурок – не мелочь, он весьма эффективно отравляет один кубометр воды, нанося непоправимый вред живым существам, имевшим несчастье оказаться в непосредственной близости от этой ядовитой гадости.
Нормы вылова, предписанные Правилами, ограничивают количество рыбы, которое вы можете изъять из водоема и увезти домой. Но они не обязывают вас во что бы то ни стало добыть разрешенные три или пять килограммов – при желании забрать рыбу домой возьмите только те экземпляры и в том количестве, которые действительно будут употреблены в пищу вами или вашей семьей (при условии их соответствия Правилам в части размера, разрешенного к вылову). Возьмите ту рыбу, которую сами с удовольствием разделаете и приготовите, отпустите назад, в воду мелочь или те экземпляры, которые малосъедобны из-за костлявости, независимо от размера (голавли, жерехи), или трудно чистятся (в первую очередь это касается окуней). Если вам нравится чувствовать себя добытчиком и, верувшись с рыбалки, во что бы то ни стало продемонстрировать домашним свой улов – обзаведитесь фотоаппаратом. На его карте памяти даже некрупная рыба, будучи снята правильно, сохранится красивой, блестящей, живой, выигрывая все позиции у вываленных из полиэтиленового пакета белесых трупиков. Похвастаться же уловом перед коллегами вообще возможно только так, выложив после рыбалки красивые фото живой рыбы в своем блоге, в соц. сети или на форуме.
Спокойно отнеситесь к необходимости отпускать некрупную, ненужную рыбу или те экземпляры, которые не вписываются в норму вылова, установленную для данного водоема Правилами. Попробуйте отпустить и крупную рыбу – эмоции, испытанные вами при этом, могут оказаться крайне положительными. Очень возможно, что вам понравится дарить жизнь побежденному трофейному экземпляру, и вы станете делать это часто, может быть, даже постоянно. В любом случае фото или видео отпускания зачетного экземпляра очень существенно поднимает ваш авторитет в глазах коллег-рыболовов.
Неудачной рыбалки не бывает. Даже при самых неблагоприятных погодных условиях или сезонном минимуме активности рыбы вы можете добыть несколько крупиц ценного опыта, который обязательно пригодится вам или вашим коллегам в дальнейшем. Ловите рыбу творчески, анализируйте свои победы и неудачи, доводите до совершенства освоенные техники и постоянно пробуйте что-то новое – через какое-то (не слишком продолжительное, кстати) время вы с удивлением обнаружите: рыба клюет всегда. А там, где она сегодня не клюет, просто перестанете оказываться, и это будет совершенно естественно.
Общайтесь. Делитесь своими успехами и наработками, не стесняйтесь задавать вопросы коллегам на рыболовных форумах. Любая информация, добытая вами самостоятельно, представляет огромную ценность для ваших коллег – щедро делясь ею, вы получаете моральное право и возможность получать ответы на свои вопросы, усваивать уроки, содержащиеся в статьях и отчетах других рыболовов. Перестав быть способом добычи пропитания, современная рыбалка вообще (и спиннинговая – в особенности!) стала великолепным способом постижения окружающей нас живой природы, инструментом личностного роста, возможностью нормализовать издерганную ежедневными стрессами психику горожанина, обитателя мегаполиса.
Начните с береговой ловли – она менее добычлива, конечно, но и гораздо проще в освоении, гораздо менее затратна в плане средств и времени.

Если эти пожелания не вызвали у вас отчетливо негативной реакции, то мы, скорее всего, найдем общий язык. Переворачивайте страницу и приступим, наконец, к решению не слишком сложной, но вполне увлекательной задачи: выбору и приобретению компонентов вашей первой снасти, их правильной сборке, освоению базовых приемов ее применения.

Современный спиннинг – штука высокотехнологичная и весьма вариативная. Начинающему рыболову не стоит пытаться сразу же обьять необьятное и, подражая продвинутым коллегам, собирать какой-то специализированный высококлассный комплект. С вероятностью 99% потраченные на такое приобретение (немалые) средства окажутся потрачены неразумно: вы пока не знаете, какое именно из многочисленных направлений современного спиннинга станет вашим излюбленным способом ловли, какое освоите потом, а какими не заинтересуетесь вообще. Впрочем, другая крайность ничем не лучше: копеечные снасти, которыми переполнены лотки на ближайшем крупном рынке хозтоваров, обойдутся в сущие гроши – но к постоянному и сколько-нибудь квалифицированному использованию окажутся непригодны. Вам нужна относительно недорогая, но уже более-менее качественная снасть, приобрести которую лучше всего в приличном магазине, заботящемся о своей репутации и действующем в рамках Закона о защите прав потребителя. Здесь вам, скорее всего, предоставят достаточно содержательную консультацию – и, если вы окажетесь в состоянии внятно сформулировать свои требования, предложат приемлемые компоненты: удилище, катушку, шнур, первоначальный комплект приманок.

Что же это за требования? Очевидно, они касаются как бюджета, так и характеристик компонентов, и их назначения. С бюджетом проще всего: в современном мире с его непредсказуемостью долговременных курсов региональных валют проще всего «привязаться» к курсу американского доллара. Опытным путем установлено, что минимальный порог приемлемости качества простейших универсальных комплектов лежит где-то в районе $100 за удилище вместе с катушкой. Если собираетесь сразу же оснастить приобретенный комплект – захватите с собой дополнительно еще половину этой суммы, чтобы купить шнур, поводки или поводковый материал и несколько приманок. Отправляйтесь не в ближайший, а в приличный, большой рыболовный магазин: бюджетный сектор рыболовных снастей имеет на современном рынке рыболовных снастей очень существенное значение, поэтому серьезные торговцы обязательно поддерживают достойный ассортимент недорогих, но приличных снастей. Да и ведущие бренды не оставляют его без внимания: расхожее мнение о том, что-де «в одной и той же цене лучше топ-модель второстепенного производителя, чем бюджетное изделие мирового супербренда» автор не разделяет совершенно. Но к вопросу выбора модели и производителя мы еще вернемся – определив начальный бюджет (если он неприемлем, нет смысла читать далее), сформулируем тот запрос, который вы твердо и уверенно адресуете продавцу-консультанту рыболовного магазина. Именно так: твердо и уверенно. Ибо нет лучшего способа купить какую-нибудь негодную и ненужную вещь, чем явиться в магазин без четкого понимания своих возможностей и потребностей.

У вашего будущего первого спиннинга нет шансов стать любимой снастью, которая пройдет с вами сквозь годы и добудет массу красивых трофеев. Он – инструмент первоначального освоения техники, с которым вы сделаете первые шаги – а через пару сезонов (максимум) смените его на более продвинутый и (почти наверняка) специализированный комплект. Поэтому соберем недорогой универсал с усреденными параметрами. И, конечно, не забудем о том, что рыболовная снасть – не только спортивный снаряд. Кроме освоения базовых узлов и техники забросов очень желательно как можно скорее получить первую поклевку, добыть первый, такой желанный, трофей. Начнем с удилища: именно оно определяет основные черты будущей снасти для начинающего рыболова.

Назначение: универсал. Чтобы освоить как можно больше базовых приемов работы с различными типами приманок, не осложняя себе жизнь сложностью строя специальных удочек, их излишне малой или заведомо избыточной длиной, повышенной стоимостью.

Мощность: лайт, работающий с приманками массой до 10, в крайнем случае до 15 граммов. Для береговой ловли на водоемах европейской средней полосы этого более, чем достаточно в 90% случаев. При желании работать на сверхдальней дистанции или, наоборот, использовать миниатюрные приманки в «подножной» ловле вы обзаведетесь соответствующим комплектом – но это успеется. Ловля специальными снастями всегда основана на уверенном владении базовой техникой спиннинга, а ее проще и быстрее освоить с универсальным лайтом. Верхнюю границу мощности удилища (это касается не только заброса, но и работы с вашей приманкой при ее проводке) принято называть «верхним тестом». Он может не совпадать со значением, указанным на бланке – уточните этот вопрос у продавца при покупке. Вам требуется реальная возможность работать с приманками массой около 10 граммов (в идеале, и ни в коем случае не более 15 граммов). Как правило, при таком ограничении «сверху» нижняя граница возможностей вашей снасти окажется где-то в районе 4 – 5 граммов. Этого вполне достаточно. На указанное на бланке значение «нижнего теста» (обычно эту характеристику указывают именно парой, 3 – 12 граммов, или 5 – 15, и т.д) внимания не обращайте вообще. Этот параметр – чисто вкусовой, зависит от массы факторов (толщины шнура, класса и обьема приманки, ветра, течения, квалификации пользователя, и т.д, и т.п) и в действительности формализации не поддается.

Длина: для ее оптимального выбора вам следует определиться с водоемом (или группой водоемов сходного характера), на которых вы будете осваивать науку берегового спиннинга. В зависимости от результата этого выбора, вам рекомендован один из двух базовых вариантов.

— около 230 см, если вы планируете осваивать вашу снасть на водоемах «без противоположного берега». На больших прудах, реках шириной более 100 метров – везде, где очень желательно забросить приманку подальше. Длина 7 футов 6 дюймов (как правило, в индексах моделей длина удилища кодируется именно в таких единицах и выглядит так: 7’6’’, или как-то в этом духе, или просто «76») — универсальнейшая длина. Она обеспечивает и приличную дальность заброса, и достаточное удобство анимации приманок различных типов (в крайнем случае, приемлемый компромисс между ними). Лайт длиной 76 и мощностью не более 15 гр – вот один из прекрасных базовых вариантов для вашего старта. Об ультралайте, медиумах и хеви мы пока говорить не будем, это тема для следующего уровня;

— около 200 см, если вы отправитесь на рыбалку на малую реку, небольшой пруд или даже городской водоем. Здесь, как правило, дальность заброса некритична (вообще это бывает очень часто, рыбы всегда тяготеют к прибрежной полосе водоемов, обычно там больше корма и интереснее рельеф). В основном прибрежную полосу населяют некрупные рыбы – но это полностью соответствует нашей задаче, ведь осваивать технику и получать обратную связь гораздо удобнее, когда мы предлагаем свою приманку более многочисленным и менее искушенным экземплярам рыбьего племени. Много поклевок и много информации – вот условие быстрого прогресса начинающего спиннингиста, а время трофеев еще придет. В такой ситуации именно недлинное удилище облегчает обучение технике, просто потому, что оно легче и компактнее. Кодировка длины таких прутиков начинается с 6 футов 8 дюймов (6’8””, или просто «68», что соответствует 198 см), и заканчивается где-то в районе 7 футов ровно (7’, 210 см)

Не беспокойтесь – никакой критичной ошибки, выбирая длину своего первого спиннинга, вы совершить не можете. 2 метра или 2,30 – разница несущественная, и выбор между этими значениями – лишь попытка оптимизации в первом приближении. В этом диапазоне производится масса недорогих универсальных удилищ. Кстати, есть одно, действительно жесткое, условие: не вздумайте покупать телескопическое спиннинговое удилище. При единственном достоинстве – компактности при транспортировке – оно имеет массу очень серьезных недостатков, проявляющихся в гораздо более критичные моменты ловли: при забросе, исследовании рельефа дна, ощущении поклевки, подсечке и вываживании. Нужно просто отдавать себе отчет в том, для чего именно вы приобретаете удилище: чтобы ловить им или чтобы перевозить его. Если для ловли – вас устроит только штеккерная, двухчастная модель. Такие удочки гораздо легче, гораздо чувствительнее, гораздо надежнее «телескопов» — и никаких особенных трудностей при транспортировке такого инструмента в чехле (а лучше – в жестком тубусе) к месту ловли вы не испытаете.

Производитель. Самый обсуждаемый параметр, которому (на мой взгляд, не вполне заслуженно) уделяется основное внимание на подавляющем большинстве рыболовных форумов при обсуждении снастей начального уровня. По-моему, вот тут все как раз очень просто.

Удочка за $50 в лучшем случае будет произведена в Китае – а в худшем ее родословная затеряется во мраке переулков в окрестностях Малой Арнаутской. Ни японских, ни американских удилищ за такие деньги не бывает – даже лидеры мирового рынка выпускают продукцию этого ценового сегмента на предприятиях, расположенных в Поднебесной. Это совершенно нормально – в данном случае гарантом качества изделия является именно бренд, разрабатывающий конструкцию удочки и контролирующий технологический процесс ее изготовления. Производители, заслуживающие доверия и более-менее широко представленные у нас, делятся (с точки зрения украинского рынка, конечно) на две большие группы:

мировые бренды, предлагающие бюджетные линейки. «Японцы» Shimano, Daiwa, Major Craft. Недорогие «американцы» вроде BassProShops или Rodsmiths (правда, их можно сразу же отставить на второй план, поскольку в области снастей небольшой мощности снасти в японском стиле выигрывают у «американцев» все позиции, они всегда легче, изящнее и чувствительнее, работать ими не в пример проще и приятнее примитивно собранных, грубоватых удилищ американского толка);
амбициозные украинские торговые марки, разрабатывающие конструкции самостоятельно и разыгрывающие интересную карту декларируемой изначальной адаптируемости своих моделей к отечественным водоемам, привычным для наших рыболовов видам рыб и популярных именно у нас техник ловли. На рынке они хорошо заметны благодаря массированной рекламе, широкому ассортименту, постоянному (притом квалифицированному) продвижению своей продукции, неплохой обратной связи и послепродажному (в том числе и гарантийному) сопровождению своих удочек.

Безоговорочно отдать предпочтение производителям какой-то из этих групп – не рискну. Свои (не такие уж значительные, впрочем) сравнительные плюсы и минусы есть у обоих. К примеру, модели Shimano, производящиеся для европейского рынка и поставляющиеся на него официально, взять хотя бы «вечную» серию Katana – достаточно надежны и практичны, но как-то уж слишком «усреднены», собраны в нарочито старомодном стиле. Но за ними – несколько десятилетий высокой технологической культуры и ответственности за имя бренда. Ну, а наши Favorite, разработанные в Украине и производящиеся в том же Китае по весьма родственным технологиям, подкупают изяществом дизайна и более продвинутой эргономикой (хотя репутацию, подобную репутации Daiwa или Shimano им еще предстоит заработать, это вопрос времени, как ни крути). Слишком заморачиваться теорией тут не стоит: попросите продавца дать вам пару-тройку сходных по мощности универсалов нужной длины и встряхните каждое удилище. В этот момент не слушайте никого: ни консультанта, ни друга, который пришел с вами в магазин, чтобы помочь с выбором.

Слушайте себя. Именно вашей руке предстоит осваивать новую удочку, и пусть она определит: какую модель приятнее держать в руке, какая кажется «веселее» на потрях. А, может быть, для вас существенно не «веселее», а «надежнее»? Прекрасно, пусть будет так. Смысл именно в том, чтобы окончательный выбор из нескольких сходных моделей вы сделали самостоятельно, исходя из того – какой удочкой из предложенных вам хочется ловить. Именно в этот момент между удилищем и его будущим обладателем возникает та мистическая связь, которая является залогом успеха предстоящей рыбалки (и обучения тоже, конечно). Приобретенная удочка должна манить вас, проситься в руку вечером, после рабочего дня, вместе с вами считать дни и часы, остающиеся до ближайшей рыбалки. Романтика? Ничего подобного, голый рационализм. Успешный спиннингист – всегда маньяк, одушевляющий свою снасть и обожающий ее. Поэтому встряхните удочку: если она хоть тихонечко «запела» в руке, толк из вашей снасти обязательно будет. И из вас тоже, можете не сомневаться.

Конечно, удилище должно быть качественным. Никаких посторонних звуков при «потрях-тесте» (допустим однократный легий щелчок, не повторяющийся более, это где-то треснул излишне нанесенный на обмотку кольца лак, это нормально и на работу снасти не влияет), никакого дребезжания в стыке, никаких цикличных шумов. Проверьте соосность колец – легкие отклонения, в принципе, на работу снасти не влияют. Но если они настолько заметны, что портят вам настроение – попросите вынести другой экземпляр этой же модели. Проверьте вставки колец – видимых сколов и трещин быть не должно. При этом вы можете не заметить микротрещину, которая в состоянии испортить на первой рыбалке несколько метров шнура – в этом случае не расстраивайтесь, именно для того рыболовы и покупают удочки в приличных магазинах, чтобы при выявлении дефекта успеть обменять покупку в течение двух недель или вернуть ее при невозможности обмена. Конечно, товарный вид при этом должен быть сохранен – поэтому, если рукоять вашей удочки была защищена полиэтиленовой пленкой, снимите ее после первой рыбалки, не ранее. Но если все ОК – снимите ее обязательно, поскольку эта защита предназначена для сохранения товарного вида изделия именно ДО его продажи. На рыбалке под пленку рано или поздно (скорее рано) попадет влага с последующим гниением пробки (если рукоять пробковая), или появлением плесени, что тоже совершенно ни к чему. Если берете удилище из стойки или с витрины (абсолютно ничего плохого в этом нет) – проверьте соответствие прилагаемого к нему чехла. Сохраните чек – вот и все, полдела сделано.

Если при покупке удилища удалось немного сэкономить – очень хорошо. Значит, при выборе катушки у нас будет чуть больше возможностей, это вещь заведомо более сложная, и ценовая пропорция «катушка : удилище» где-то в районе 2 : 1 считается вполне корректной. Как и в случае выбора удочки, огромное разнообразие предлагаемых современным рыболовным рынком безынерционных катушек (конечно, речь не идет ни об инерционной, ни о мультипликаторной, спиннинговая снасть начального уровня комплектуется именно безынерционкой) вполне поддается структурированию. Когда мы отсечем все лишнее – реальный выбор окажется совсем несложен.

Тип катушки. При общем внешнем сходстве все безынерционные катушки уместного в спиннинговой снасти размера, представленные на нашем рынке, весьма четко делятся на два больших класса в зависимости от конструкции фрикциона – механизма торможения шпули, сдающего шнур при сильной потяжке. Фрикцион управляется крупной гайкой, оформленной в виде диска с выступающим гребнем на передней поверхности шпули (переднефрикционные модели), или рифленого цилиндра, расположенного на корпусе катушки сзади (у катушек с задним фрикционом). В очень серьезном магазине эти модели будут разнесены по разным витринам – а в торговой точке попроще возможна и экспозиция вперемешку, по принципу привязки не к конструкции, а к бренду или ценовой категории. С точки зрения базовой функциональности пригодны обе версии: и переднефрикционные, и заднефрикционные модели одного производителя и одной ценовой категории работают с совершенно одинаковой степенью плавности и бесшумности, обеспечивают одну и ту же дальность заброса, обладают совершенно одинаковой мощностью механизма.

Но мы с вами уверенно и однозначно выбираем катушку с передним фрикционом. По умолчанию именно такие конструкции считаются спиннинговыми – заднефрикционные модели предназначены для иной ловли. Область их применения – фидерный или матчевый комплект для ловли белой рыбы с дальним забросом кормушки или тяжелого специального поплавка. Как правило, такая снасть при ловле не удерживается в руке постоянно, а стоит на подставке – поэтому некоторое увеличение массы катушки, неизбежное при использовании заднефрикционной компоновки, для нее не слишком критично. Спиннинг постоянно находится в руке – и не просто находится, а непрерывно подвергается весьма активным манипуляциям с высокими требованиями к их точности и интенсивности. Масса здесь критична, поэтому более легкие переднефрикционные модели в спиннинговой снасти гораздо уместнее.

Вторая причина нашего предпочтения переднефрикционных катушек – более высокая точность регулировки усилия тормозного пакета, характерная для такой схемы. Есть и третья – конструктивно передний фрикцион проще и гораздо надежнее, весь этот узел смонтирован вокруг шпули (в отличие от заднего фрикциона, управляющий орган которого соединен с рабочей частью длинным штоком, проходящим через весь механизм). Подытожим: переднефрикционная модель легче, надежнее и точнее в настройке, чем аналогичная по цене катушка с задним фрикционом того же производителя. Первое требование к выбору катушки формулируется однозначно: передний фрикцион, и точка.

Производитель. В данном случае мы не можем рассмотреть этот параметр в последнюю очередь, поскольку (в отличие от ситуации с выбором удочки) он и более значимый, и очень существенно влияет на определение необходимого размера механизма. На мировом рынке не существует единого стандарта размеров безынерционных катушек — механизмы сходных габаритов и массы могут маркироваться индексом 1000 у одного производителя и 2500 – у другого. Поэтому нам придется вначале сузить круг заслуживающих первоочередного внимания брендов, а уж потом определиться с размером и конструктивными особенностями нужной катушки. Круг этот, впрочем, сужается очень легко: при выборе катушки в ценовом диапазоне $50 — $70 вы рискуете минимально, если остановитесь на одной из бюджетных переднефрикционных моделей Shimano или Daiwa.

Как и все прочие, предлагаемые рынком, катушки этого ценового диапазона, эти изделия произведены на предприятиях в Юго-Восточной Азии – в Китае, Вьетнаме, Малайзии… Независимо от локализации бренда, будь он японский, американский, украинский или шведский, на сегодняшнем рынке альтернативы этому производству не существует. Поэтому выбор по месту производства не имеет смысла – просто не обращайте на это внимания. Более существенным фактором является именно брендовость, понимаемая не как громкое имя, а как некий комплекс базовых принципов, присущий тому или иному производителю и подтвержденный им на протяжении достаточно продолжительного времени. Кроме японских топ-брендов, уже упомянутых выше, определенной известностью пользуются и другие производители, также представленные на нашем рынке. Все эти изделия, в общем, вполне работоспособны. Но:

исходя, опять же, из мощности и назначения нашей снасти (она достаточно деликатна, это именно универсальный лайт, предназначенный для работы с относительно тонкими шнурами, небольшими приманками любых типов), уверенно отбрасываем «американцев». Легкие и сверхлегкие снасти – совершенно не в их духе, в разработке и производстве более-менее деликатных компонентов они очень существенно проигрывают японским разработчикам. Небольшие катушки Mitchell, Penn, Shakespeare тяжелы и грубоваты – даже их претенциозные новейшие разработки, при заметном внешнем сходстве с японскими аналогами, никак не дотягивают до уровня конкурентов по существенным рабочим парамерам: укладке тонкого шнура, плавности хода под нагрузкой. Аналогично я воспринимаю и катушки Abu Garcia (изначально шведская, эта ТМ в последнее время воспринимается как чистокровный «китаец», удерживающий, по старой памяти, определенную часть рынка, но не составляющий бюджетным «японцам» серьезной конкуренции в сегменте небольших безынерционных катушек для спиннинговой ловли);
несомненно, устойчивую репутацию «народного бренда» в интересующей нас области имеет Ryobi. Масса положительных отзывов от пользователей этих катушек не позволяют сбросить этого производителя со счетов – купив для своего первого комплекта небольшую катушку Excia (или Zauber, Ecusima, что там еще будет актуально на момент вашей покупки, не так уж важно) – особой ошибки не совершите. К этим изделиям у меня всего пара претензий: надежные модели (верхний ценовой сегмент) обладают значительной массой и избыточной, для универсального лайта, мощностью. Не менее существенно – что, при достаточно большом количестве подшипников, эти катушки обладают заметно более вязким ходом. При сравнении легкости вращения даже бюджетной Shimano и топовой Ryobi, разница очевидна, и на качестве ловли она отражается самым непосредственным образом;
катушки, выведенные на рынок нашими брендами под своими ТМ, пока не составляют заметной конкуренции топовым «японцам». Никакая «адаптация к нашим условиям» или «свежая конструктивная идея отечественных разработчиков», которые вполне могут иметь смысл и значение при разработке моделей удилищ, тут роли не играют. Потому что все эти катушки изготавливаются по одной и той же технологически-маркетинговой схеме, из нескольких базовых моделей, освоенных производством в Китае и устойчиво занимающих несколько выраженных ступеней бюджетного сектора. Индивидуальностью они не обладают, говорить о каких-то преимуществах этих катушек, кроме их цены, не приходится. Это естественно: разработка новой качественной безынерционной катушки с нуля – весьма дорогое удовольствие, требующее, помимо финансовых вложений, еще и наличия мощной конструкторско-технологической базы с многолетними традициями, цикла опытного производства с высокой гибкостью.

Полагаю, что в обозримом будущем рыболов, желающий приобрести приличную катушку бюджетного ценового сегмента, будет рисковать минимально, остановившись на изделии Shimano или Daiwa. На момент написания этого текста некоторым преимуществом явно обладает первый из названных производителей: переход Daiwa «под крыло» Globeride на довольно заметный срок выбил налаженный цикл разработки и обновления моделей катушек из колеи, и лишь к 2015му году признаки подьема этих изделий на прежний уровень стали появляться более-менее массово и отчетливо. Скорее всего, Daiwa быстро наверстает упущенное – но пока бюджетные модели Shimano серий Р3 и Р4, начиная с культовой Catana, явно выигрывают у аналогов Daiwa в легкости и плавности хода. Отсюда – окончательное резюме по производителю вашей первой катушки: если на коробке будет написано «Shimano» — риск сведен к наименьшему из возможных значений, вероятность приобретения работоспособного изделия, уверенно работающего в легкой спиннинговой снасти бюджетного уровня – максимальна.

Конструктивные и технологические особенности: количество подшипников, материал корпуса, принцип действия привода штока, обеспечивающего возвратно-поступательное движение шпули для правильной укладки шнура, и тд, и тп. А вот это все просто выкиньте из головы. Выбирая катушку приличного качества, и при этом начального уровня, покупатель имеет право не разбираться в конструкции – продукт такого рода тщательно отрабатывается производителем, и техническое задание на его разработку содержит все те требования, которые мы уже сформулировали. Универсальность. Простота эксплуатации, минимум обслуживания, неприхотливость. Возможность работы с плетеными шнурами, приличная укладка крест-накрест, чтобы вас не замучили петли. Инженеры мощнейшего КБ задачу выполнили, и поскольку продукт пошел в серию – можно быть совершенно уверенным, своему назначению он соответствует, безотносительно к принципу действия привода штока, кулисному или основанному на «бесконечном винте».

То же и с подшипниками. Брендовая катушка, в которой их всего три – но качественных, «долгоиграющих» и расположенных предельно рационально, прослужит на порядок дольше изделия ноунейм с десятком подшипников из конструкционной стали, по две гривны за штуку. И с материалом корпуса – об всем уже подумали, за такие деньги он не может быть ни углепластиковым, ни качественным алюминиевым (а дешевый, грубо и неточно обработанный силумин ничем не лучше нормального противоударного пластика, и при этом гораздо тяжелее). Универсальному лайту не нужна слишком мощная катушка – поэтому недорогие брендовые модели, выполненные в прочном пластиковом корпусе с тремя – четырьмя подшипниками, будут оптимальным выбором при ограниченном бюджете.

Размер. А вот это очень существенный параметр. Не обращая внимания ни на ультралайтовые «тысячки», ни на излишне тяжелые и мощные для лайта «четырехтысячники», остановимся на размере 2500 по классификации Shimano. Если речь идет о Daiwa, то у этого производителя нас устроит либо модель с индексом 2000 (она чуть меньше шимановской 2500), либо следующий размер 2500 (а эта, соответственно, чуть крупнее шимановского аналога с таким же индексом, но вполне приемлема для удилища в росте 2.30 м, предназначенного для работы с приманками массой до 15 гр).

Запасная шпуля. Совершенно не обязательна – задача использования с вашим комплектом шнуров разной толщины не возникнет, иметь вторую шпулю с леской тоже не нужно – на вашей рыбалке не будет ситуаций, когда она предпочтительнее. Имея запасную шпулю, удобнее перематывать шнур и подгонять его под нужный уровень намотки – этим преимущества катушки, укомплектованной двумя шпулями, и ограничиваются. Кстати, катушки, поставляемые на японский рынок, всегда комплектуются единственной шпулей.

Вот и все, «костяк» вашего первого комплекта собран. Проверьте, как катушка встает в катушкодержатель на рукояти удилища, еще раз встряхните снасть в сборе, чтобы окончательно убедиться: вам хочется ловить этим спиннингом. Если вы правша – проверьте, чтобы рукоять катушки, закрепленной в катушкодержателе удилища, взятого вами в правую руку в рабочем положении (вершинкой вперед, катушкой вниз), была установлена слева. Переставьте ее налево, если она находилась с другой стороны (все современные катушки имеют двухпозиционную рукоять, устанавливаемую с любой стороны корпуса). Все в порядке? Отлично, перейдем к оснащению новенького лайта шнуром.

Конечно, мы намотаем на шпулю новой катушки не монофильную леску, а плетеный шнур. Проигрывая монофилу только в цене, шнуры выигрывают у него абсолютно по всем, более или менее, значимым, техническим характеристикам: прочности, дальности вылета, информативности, долговечности. В 95 случаях из 100 (как минимум) современный спиннинг подразумевает использование плетенки – а оставшиеся пять, относящиеся к ловле форели в горных реках, охоте за мелким окунем с мормышкой и экстра-УЛ снастью, особых случаев работы с крупными воблерами мультипликаторной снастью — уж точно не имеют никакого отношения к лайтовому комплекту начального уровня. Возьмите плетеный шнур любого японского бренда с маркировкой РЕ – эти нитки достаточно прочные и при этом мягкие, прекрасно держат правильные узлы, хорошо ложатся на шпулю. Толщина его не должна быть чрезмерной – ловля рыбы спиннингом не имеет ничего общего с «перетягиванием каната», и вопрос «а какого размера рыбу я смогу вытащить этой удочкой на этот шнур?» неизменно вызывает улыбку у любого, кто мало-мальски знаком с процессом.

Все компоненты первого спиннингового комплекта, включая и шнур, подбираются с целью создания простой и гармоничной снасти, обеспечивающей наиболее безболезненное обучение основным техническим приемам ловли: подбору типа и размера приманки по конкретной ситуации, забросу, контролю глубины и рельефа, базовым типам проводки, подсечке, вываживанию. Излишне толстый шнур плохо летит, вынуждает к использованию слишком тяжелых приманок, очень скупо передает информацию о рельефе и поклевках рыбы. Толщина его должна быть минимальной, не более той, что обеспечивает правильную работу с легкими (до 15 граммов, никак не тяжелее) приманками. Главное условие очень простое: шнур не должен обрываться при силовом забросе ваших блесен, воблеров, джиговых монтажей. При зацепах за коряги обрывы неизбежны, и огрублять снасть в надежде вытащить затонувшее бревно на берег нет ни малейшего смысла. А в борьбе с крупной рыбой поможет установленный на нужное усилие фрикцион катушки, гибкость удилища и ваше собственное хладнокровие (и не будем забывать о том, что крупная рыба не дура, слишком грубую снасть она, как правило, игнорирует). В общем, не поддавайтесь соблазну намотать на шпулю толстый шнур.

А какой же не будет излишне толстым? Тут все понятно, возьмите нитку с японской маркировкой #0.6 или #0.8, выдерживающую на разрыв в реальных условиях (с учетом рывковых нагрузок и узлов) килограмма три-четыре, в зависимости в первую очередь от ценового диапазона, отчасти и от производителя, и от конкретной модели. Опять же, не стоит забивать себе голову отличиями кальмаровых шнуров от сибассовых: у всех японских производителей есть недорогие универсальные модели, которые обойдутся примерно в $20-25 за 150 метров. При прочих равных условиях лучше четырехжильная нитка: трехжилки, сплетенные из трех волокон, дешевле, но имеют плоское сечение, это не «косичка», а, скорее, «ремешок», который сильнее парусит в воздухе и в воде, несколько снижая рабочие свойства снасти. Восьмижильные шнуры отменны, но они заметно дороже – как правило, все приличные модели в нижесреднем бюджете имеют именно четырехжильную структуру.

Не пытайтесь привязать толщину шнура к привычному нам всем понятию «диаметр»: гораздо правильнее сразу же привыкнуть к японской системе обозначений, в которой шнуры маркируются в зависимости от количества материала на единицу длины. Дело в том, что:

строго говоря, у плетеной косички нет диаметра. Ее сечение не круглое, а имеет более сложную и не идеально одинаковую по длине форму;
задача измерения толщины нити чрезвычайно сложна. При малейшей нагрузке ее сечение изменяет форму и площадь, измерительные приборы с жесткими рабочими поверхностями здесь непригодны, а оптические методы неоднозначны и пригодны лишь для сравнения визуальной толщины нитей, но не для определения реальных размеров их сечения.

В общем, забудьте о «диаметре» — пользуйтесь японскими обозначениями. В них есть своя четкая структура, в которой мы обязательно разберемся тогда, когда перед нами встанут задачи, возникающие на следующих уровнях освоения спиннинговой ловли. Возьмите приличную нитку от YGK, Varivas или Sunline, откажитесь от приобретения спеченных шнуров типа Berkley, излишне грубой плетенки Power Pro, не поддайтесь соблазну покупки дешевых шнуров малоизвестных брендов – с вероятностью 100% деньги, потраченные на их приобретение, окажутся просто-напросто выброшенными на ветер.

Кроме основного шнура, вам может понадобиться бэкинг. Так называется плетеная или монофильная нить, которая наматывается на шпулю катушки до намотки шнура с целью поднятия уровня его намотки до нужной отметки – для недорогих катушек это, как правило, означает что до бортика шпули (или до начала сорокапятиградусного скоса бортика, если речь идет о катушках Shimano) полностью намотанная нитка не должна доходить примерно на один миллиметр. Укладка шнуров в реальных условиях никогда не бывает идеальной, даже очень дорогая брендовая катушка запросто может сбросить петлю, если речь идет о ловле в сильный ветер, или сложных приемах работы с приманкой рывковыми техниками, или при резкой смене массы используемого груза. Тем более, есть смысл перестраховаться, если работаем с катушкой бюджетного сектора: этот миллиметр, остающийся до бортика или его скоса, в большинстве случаев поможет вам избежать перехлеста шнура через переднюю поверхность гайки фрикциона и последующего сброса петли. Лучше всего использовать в качестве бэкинга любой старый, отработавший плетеный шнур. Подойдет и леска, но не слишком толстая, желательно не толще 0,20 мм. Использовать в этом качестве швейную нитку или изоляционную ленту крайне нежелательно.

Чтобы определить, понадобится ли вам подмотка бэкинга, можно сориентироваться по указанной производителем катушки емкости ее шпули – лучше всего воспользоваться для этого помощью продавца, ему будет проще выбрать из указанных на шпуле данных именно те, которые относятся к плетеному шнуру, и «привязать» их к толщине купленной вами плетенки. Если катушка мелкошпульная (у Shimano такие модели имеют индекс S после кодировки их размера) – бэкинг не понадобится точно. Если он все же необходим, необходимый уровень его намотки проще всего определить, заполняя шпулю катушки в обратном порядке. Вначале полностью намотайте на «голую» шпулю новый шнур, потом привяжите к нему бэкинг любым надежным и не слишком объемным узлом, и домотайте его до необходимого уровня. Теперь, если у катушки есть вторая шпуля такой же вместимости, можно привязать конец отмеренного куска бэкинга к ней и заполнить эту шпулю в обратном порядке, шнур при этом окажется там, где ему и положено быть: сверху. Если же шпуля одна (или вторая имеет иную глубину) – придется выполнить две промежуточные перемотки через освободившуюся от шнура бобину или еще какую-нибудь подходящую катушку.

При всех перемотках, а особенно при последней, «боевой», намотке, очень важно выполнить несколько условий.

надежно закрепите на шпуле бэкинг или шнур перед наматыванием. Проще всего сделать это, используя узел-удавку: сделайте на конце шнура петлю двойного, в сравнении с диаметром шпули, размера, охватите шпулю «восьмеркой», чтобы шнур обежал ее дважды, и затяните удавку. Двойной охват шпули первым витком обеспечит необходимое трение и исключит возможное проворачивание всей намотанной на шпулю плетенки под значительной нагрузкой.
во избежание перекручивания шнура катушка, с которой он сматывается, всегда должна вращаться – шнур должен именно сматываться, а не сбегать с ее торца. Это касается и шпули безынерционной катушки, отдающей шнур – сматывайте его только через лесоукладыватель, максимально отпустив фрикцион, и пусть он трещит.
обеспечьте необходимое натяжение шнура, наматываемого на шпулю. Покупать для этого специальное приспособление не обязательно – достаточно продеть шнур во входное (ближайшее к катушке) кольцо на первой секции удилища и пропускать шнур сквозь сжатые пальцы. Естественно, при намотке шнура или бэкинга на катушку она должна быть установлена в катушкодержатель комлевой секции удилища, а не просто удерживаться рукой за лапку.

Намотав шнур, закрепите его кончик в клипсе на шпуле. Ослабьте гайку фрикциона: в нерабочем состоянии она не должна быть затянута, выполнение этого простого правила продлит срок работоспособности пакета шайб фрикциона. Снимите катушку с удилища, положите ее… нет, не в коробку, в которой она была приобретена. Эта упаковка на рыбалку не ездит, там она вам только помешает, и очень быстро превратится в мятый, размокший блин. Дома — останется цела, и пригодится в том, весьма вероятном, случае, когда вы решите продать свою первую катушку и вступить в нескончаемую и заманчивую «гонку вооружений». В нее вступают все, вы не станете исключением.

Итак, катушка должна перевозиться в жестком боксе, и устанавливаться на удилище только на рыбалке, перед началом ловли. Боксом может быть что угодно: продуктовый лоток из прочного полиэтилена, армейский алюминиевый бачок, жестяная чайная банка… простор фантазии, в зависимости от имеющихся средств, не ограничен. Сделайте это обязательно, пусть у вас станет правилом перевозка удилища в тубусе, а катушки в боксе – эта привычка гарантирует вам, что рыбалка никогда не сорвется из-за случайной поломки снасти при ее перевозке или хранении. Кстати, простейший тубус для удилища легко изготовить из полиэтиленовой канализационной трубы соответствующего диаметра, если покупка специального тубуса по каким-либо причинам откладывается.

Если все сделано правильно – вы уложились в бюджет, и некоторые средства на закупку пары-тройки приманок, с которыми вы сделаете первые шаги, еще остаются. Купив новые и достаточно приличные снасти в магазине, начинающий рыболов поступает очень разумно не только в смысле предсказуемости их качества. Не будем забывать: через сезон, максимум через два вы «вырастете» из снасти начального уровня, осознаете потребность в дальнейшем развитии и задумаетесь над приобретением более продвинутого комплекта, имеющего свою специализацию. Конечно, бюджетный универсал можно оставить себе на память, использовать его в качестве запасной или «гостевой» снасти – но, если вы решите продать комплект, ставший ненужным, немедленно убедитесь: на рабочую снасть от приличного производителя легко найти покупателя. Ликвидность – вот еще одна существенная особенность брендовых снастей. Вторичный рынок спиннингов и катушек живет достаточно бурной жизнью, и если у покупателя еще могут быть какие сомнения относительно качества приобретаемой снасти или ее компонента, то у продавца проблем нет вообще. Разместив правдивую информацию о снасти и ее состоянии на одном из рыболовных форумов и указав достаточно привлекательную цену, можете быть уверенным: значительную часть средств, вложенных в первый спиннинговый комплект, удастся вернуть, и покупка нового (всегда более дорогого) удилища с катушкой не так сильно ударит по карману.

Теперь вам нужны приманки. Вопрос их выбора кажется не менее сложным, чем покупка удилища, катушки и шнура: ведь витринам и стендам с блеснами, воблерами, силиконом и другими хитрыми штуковинами, о существовании которых вы даже не подозревали, в магазине отдана куда более значительная площадь, чем стойкам, в которых выстроились удилища. Обещаю, не пройдет и года, как вы (при должном усердии, конечно) будете ориентироваться в этом пестром многообразии куда более уверенно. А пока запомните главное: дело не в конкретной приманке, а в верной ее подаче. Если провести под носом у затаившейся в охотничьей засаде щуки практически любую приманку более-менее соответствующего размера в нужном (как правило, не слишком быстром) темпе и на нужной (на уровне ее глаз или выше) глубине, поклевка вам гарантирована. В подавляющем большинстве случаев неважно, был ли пристегнут к вашему поводку воблер, или блесна, или джиговый монтаж с силиконовой рыбкой. Всегда решайте главный вопрос: как ловить, как подать приманку нужного размера на нужной глубине и в правильном темпе – и задача выбора конкретной приманки окажется вторичной, и решится сама собой.

Поэтому нам сейчас не нужно заполнять коробку «уловистыми приманками, занимающими первые строчки в «хит-параде уловистых *** на форуме *** рыболовного клуба». Выберем приманки, простые и понятные в применении, по одной-две из каждого базового класса. Освоив их монтаж, заброс и проводку, вы получите начальные знания о большой группе приманок, начнете понимать особенности их применения и сможете в дальнейшем покупать необходимые приманки осознанно и вполне самостоятельно.

Кстати, обратите внимание на очень важное обстоятельство: постарайтесь, чтобы покупкой «приманок вообще» вы занимались сейчас в первый и последний раз в своей жизни.

Дело в том, что рыболовные приманки не всегда покупаются именно ради рыбалки. Нередки случаи их приобретения по несколько иным мотивам: к примеру, ради снятия стресса и отвлечения от неких, не самых приятных, жизненных обстоятельств. Известно, что покупка хорошего воблера позволяет гораздо легче отнестись к необходимости уплаты неожиданно свалившегося на вашу голову штрафа автоинспекции, к примеру. А приобретение высококлассного спиннингового удилища или катушки способно в той или иной степени нивелировать гораздо более серьезные неприятности, вроде увольнения с работы или развода. Часто приманки покупаются под впечатлением от отчета на рыболовном форуме или статьи в журнале, очень мощным стимулом является собственная удачная рыбалка. Прекрасно помню, как когда-то я сам, после удачной рыбалки, немедленно закупал приличный запас «выстреливших» на ней приманок, наивно полагая, что теперь-то уж буду постоянно ловить в подобных обстоятельствах «на это» и всегда буду с рыбой. Запомните: любое приобретение приманки, которую вы не собираетесь использовать на ближайшей рыбалке (причем с полным осознанием ее соответствия обстоятельствам предстоящего выезда, месту ловли, глубине, сезонности и виду предполагаемой добычи) с высочайшей вероятностью приведет к ее «оседанию» в рыболовном чемодане и быстрому накоплению подобных (в сущности, ненужных) запасов, которые потом придется с теми или иными потерями распродавать. Покупая приманку, четко знайте, как вы используете ее не позднее чем в конце текущей недели: это не гарантирует вам улов, конечно, но очень существенно экономит финансы. Такой же точно подход стоит выработать и к отбору приманок в коробки при сборах на рыбалку: всегда лучше иметь в них актуальный минимум, чем таскать за собой огромный чемодан со всеми имеющимися запасами и рыться в нем постоянно, перебирая блесны и воблеры наугад и теряя на этом 90% драгоценного времени. Но к этому вопросу мы обязательно еще вернемся.

А пока давайте, не вдаваясь в теорию относительно применения различных типов приманок (время для этого придет не раньше, чем мы освоим базовую технику спиннинговой ловли) соберем, наконец, тот необходимый минимум, с которым будет проще всего освоить азы ловли спиннингом и одержать первые рыболовные победы.

Из всего многообразия типов спиннинговых приманок мы, помня о своей основной задаче освоения простейших базовых навыков ловли, оставим четыре. Вращающиеся блесны, колеблющиеся блесны, силиконовые приманки на джиговом монтаже. И, конечно, воблеры. Все эти группы весьма многочисленны, внутри каждой из них существует своя сложная структура – игнорируем это все, выберем в каждом случае что-то простейшее. Начнем с классики – с блесен.

Блесны бывают колеблющиеся и вращающиеся. Простейшая блесна-вертушка представляет собой металлический лепесток, вращающийся на особом хомутике вокруг жесткого проволочного стержня. На стержень надет веретенообразный грузик, перед лепестком и за грузиком стержень скручен петлей. За переднюю петлю крепится застежка, которой мы прикрепляем приманку к своей снасти, в задней петле болтается тройной крючок. Качественная блесна после падения в воду и начала подмотки должна немедленно «запуститься» — ее лепесток начинает вращаться вокруг стержня, создавая значительные возмущения водной среды. Эти возмущения, звук от взаимодействия вращающихся частей с неподвижными, и блеск лепестка привлекают внимание рыбы. Несмотря на минимальное внешнее сходство с кормовыми объектами хищника (рыбками, насекомыми или червями), вращающиеся блесны весьма уловисты и не сдают своих позиций даже сегодня, при огромном выборе более реалистичных имитаций типичной добычи хищных рыб. Мы сейчас не будем разбираться в причинах уловистости «вертушек», просто поверьте на слово: они прекрасно ловят. Естественно, будучи применены с умом: в нужное время, в нужном месте, в нужном темпе и горизонте. Впрочем, это касается всех типов приманок.

Сейчас нам нужна одна-единственная вращающаяся блесна. Не дорогая, но такая, которая точно будет работать. Поэтому не станем мучить продавца, пытаясь выбрать на стенде с «вращалками» самую лучшую модель: просто покупаем Mepps Aglia с серебристым лепестком. Если серебристой нет – берем латунную или медную, если нет чистого металла, но доступны модели с декорированным лепестком (обычно его украшают яркими точками контрастных цветов, красными или черными) – тоже не страшно. Берем. С размером тоже все ясно: если ваше удилище предназначено для работы с приманками до 10 граммов, берем №2 (масса этой блесны 4,5 грамма), если удочка более мощная, граммов до 15ти – работать со вторым номером Аглии вам будет не слишком удобно, возьмите №3 (она весит 6,5 граммов).

Колеблющаяся блесна устроена гораздо проще. Она не имеет ни огрузки, ни арматуры: продолговатый металлический лепесток, прикрепленный к застежке через заводное колечко, оснащен подвешенным сзади за такое же колечко тройным крючком. Лепесток изогнут – поэтому при протяжке в воде он начинает колебаться сам по себе, привлекая внимание хищника точно таким же образом, как это делает блесна-вертушка. Тут же, не отходя от стенда с блеснами Mepps, купим и нашу первую «колебалку»: она называется «Циклоп», Mepps Syclops. Нам нужна «нулевка» — это отличная, простая в применении и вполне уловистая блесна массой 8 граммов, к тому же неплохо летящая. Чтобы привыкать к работе с различными расцветками, на зацикливаясь на «похожих на рыбку», берем Syclops №0 в цвете Tiger – потом вы полюбите яркие, «ядовитые», провоцирующие расцветки в таком духе, а пока просто запомните: это работает.

Почему Mepps? Потому что это вечная классика. Недорогая, не слишком утонченная, но работающая правильно и проверенная в деле уже не одни поколением рыболовов. Если даже это будут ваши первые и последние блесны Mepps – они помогут вам сделать первый шаг в правильном направлении. И если вы их не оторвете раньше, чем поймаете первую рыбу – улов будет с вероятностью, близкой к 100%. А если оторвете – купите такую же, если с техникой применения (забросом и проводкой) блесны вам еще не все понятно, или любую иную, примерно такого же размера, если азы освоены успешно.

Блесны у вас теперь есть – и теперь можно перейти к стенду с воблерами, к которому вас тянуло с самого начала. Понятно, почему тянуло: эти пластиковые рыбки чрезвычайно похожи на настоящих карасиков, окуньков или плотвичек, и вам кажется, что изловить свой первый трофей будет гораздо проще на этих, почти что настоящих, рыбешек. Может быть, вы правы – а, может, и нет. Запомните: правильное движение приманки в воде гораздо важнее ее внешнего сходства с кормом хищника, поэтому даже имитирующий рыбку воблер не ловит сам по себе. Как и блесны, как и силиконовые приманки, воблер нуждается в правильной проводке – ее принципы могут отличаться от принципов применения блесен, а могут быть идентичными. Это зависит и от конструкции воблера, и от ситуации.

Воблеров нам нужна парочка. Разных. Потому что существуют (в первом приближении) две большие группы этих объемных приманок. Бывают такие, которые «ловят сами», колеблются в воде на простой равномерной проводке благодаря своей форме и углу установки носовой лопасти. Об этих воблерах говорят: они обладают собственной игрой. Наиболее яркие представители этой группы – воблеры-кренки. Это толстячки с довольно объемным телом, оснащенным парой крючков: под брюшком и вместо хвостика, как правило – плавающие. Нам сейчас нужен один такой, длиной около 50 мм, заглублением до полуметра и массой не более семи граммов. Чтобы и забрасывать было удобно, и не перегрузить снасть при проводке. Какой именно?

Этот вопрос сложнее, чем в случае с блеснами. Потому что ситуация с недорогими, но качественными воблерами меняется на рынке достаточно быстро, и предложение таких приманок зачастую значительно превышает спрос, приводя к затовариванию магазинов примерно равноуловистыми приманками различных производителей. Проще всего будет поступить так: выберите ваш кренк из достаточно обширной коллекции какого-нибудь бюджетного бренда, представленной в количестве хотя бы десятка моделей различного размера, массы и формы. Приличная китайская приманка этого класса стоит 4 – 5 долларов, все, что дешевле – таит в себе значительный риск некачественного изготовления, а это немедленно скажется на работе приманки. Чтобы ваш воблер не утонул, набравшись водой через трещины в корпусе, чтобы он играл равномерно, а не судорожно дрыгался, завалившись на бок (или, хуже того, просто окаменел) – не слишком экономьте. Ну, наверное, и в другую крайность бросаться не следует: чистокровный «японец» долларов за 25 тоже не ловит сам: он, конечно, прекрасно полетит и четко завибрирует в воде, но и на него рыба не бросается сама со 100 метров… риск, что вы попросту оторвете дорогой воблер раньше, чем успеете понять, как же именно использовать его многообещающий потенциал, слишком велик. Не рискуйте, время дорогих приманок еще придет.

То же самое, в той же степени касается и второго воблера, который вам нужен для старта. Не спешите отходить от этой витрины – определившись с брендом и выбрав, наконец, свой первый кренк (вопрос о его расцветке я оставил за кадром намеренно, купите тот, который нравится вам самому, с кренками это совершенно корректный подход) – подберите тут же еще одну приманку. Воблер-минноу.

«Минноу» – значит, малек. Воблеры этого класса легко узнать по вытянутому телу, гораздо более напоминающему живую рыбку, чем тело толстячка-кренка. Устроены они аналогично: тоже лопасть на носу, обеспечивающая нужное заглубление, пара тройников в тех же местах. Но, будучи брошен в воду, такой воблер способен сразу же разочаровать начинающего спиннингиста: при потяжке за шнур, прикрепленный к носовой петельке, он плывет как палка, без малейших колебаний. Брак?

Не беспокойтесь, воблер в порядке. Просто он предназначен для иной техники, которую мы с вами освоим на водоеме, и много времени это не займет. Сам он играть не умеет – но с вашей помощью способен на гораздо более интересные для хищника трюки, чем простое ритмичное биение воблера-кренка. Определитесь с размером – для легкой снасти длина воблера-минноу должна находиться в пределах 60-80 мм, масса – не превышать 6 граммов. Обратите внимание на носовую лопасть: она не должна быть излишне крупной, вам для начала нужен минноу с небольшой лопаткой, заглубляющей его на полметра, не более (эти данные обычно указаны на упаковке, и продавец тоже должен знать все это, как «отче наш»). Расцветка – что-нибудь натуральное, под серебристую рыбешку с темной спинкой, яркое брюшко не помешает. Важный момент: плавучесть.

Дело в том, что воблеры-минноу бывают плавающие, тонущие и суспендеры – т.е., висящие в толще воды неподвижно, если их не тянет шнур. От тонущих пока откажемся – они применяются в специфических условиях, разбираться с этим пока рановато. Плавающие работают прекрасно, они просты в применении и иногда, будучи оборваны, дают шанс на спасение, всплыв на поверхность. Берите плавающий минноу… если не найдете суспендер.

Найти минноу-суспендер в очерченном выше бюджете сложновато… как правило, недорогие приманки бывают либо тонущими, либо плавающими. Более того, даже заявленная как суспендер приманка бюджет-класса не обязательно будет четко висеть в толще, подобно элитному «японцу» (те обычно висят, как приклеенные, если верно подобран поводок). Недорогой суспендер будет либо медленно тонуть, либо медленно всплывать… но ключевое слово тут – «медленно». Если приманка действительно меняет горизонт не спеша и при этом сохраняет более или менее горизонтальное положение – осваивать работу воблеров-минноу с ней будет гораздо правильнее. Если найдете недорогой воблер с нейтральной (хотя бы заявленной) плавучестью – берите его. Нет – что ж, годится и плавающий.

Нам осталось приобрести компоненты для монтажа джиговых приманок – силиконовых рыбок и джигголовки. Они помогут нам освоить очень важную технику ловли джигом, позволяющую уверенно ловить рыбу у самого дна. Одним монтажом тут не обойтись – ловля в нижних слоях воды расходна, там приманки теряются чаще всего, зацепившись за коряги или иные, невидимые глазу рыболова, препятствия. Поэтому соберем пяток одинаковых монтажей, тоже усредненных по всем параметрам: размеру, массе, расцветке. Мир силикона тоже необъятен, и мы пока поостережемся от погружения в его глубины, там недолго и утонуть с непривычки. Решительно отвергните поползновения продавца (к этому времени хороший продавец уже успел стать вашим лучшим другом, это нормально – но контроля все же не теряйте) всучить вам пачку великолепного съедобного силикона. Да, никакого обмана тут нет – силикон бывает «съедобным» (для рыб, конечно, а не для людей), просто даже такой силикон не ловит сам, и вам он пока не пригодится. Отрывать в процессе освоения джиговой ловли все равно, что – а обычный, несоленый и неароматный, силикон отрывать заметно дешевле.

Нет, съедобка пока не нужна. Попросите самый обыкновенный Manns – пяток твистеров размера 37 и пяток виброхвостов Predator №2 длиной около 7 сантиметров. Силикон Manns – такая же «вечная тема», как и блесны Mepps. Он не моден, но он был всегда и будет еще долго, работает правильно, активную рыбу собирает безотказно (а пассивная вам пока и не нужна, не до нее, научиться бы забрасывать правильно). Пусть ваши силиконовые «рыбки» (виброхвосты) будут в одной расцветке (вне конкуренции так называемая «крабовая палочка», белое тело с красной спинкой), а твистеры – в другой (попробуйте зеленый «яд» — шартрез, или сиреневый «ультрафиолет». Просто чтобы привыкнуть менять расцветки по ситуации.

Если нет Manns – возьмите что-то подобное, простое-недорогое. Теперь нам нужны крючки и огрузка для силикона: эти детали могут быть совмещены в единой кострукции (джигголовке), или приобретены раздельно, шарнирный груз-чебурашка и отдельно – крючок. Для простоты дальнейшей работы условимся: виброхвосты мы будем монтировать на джигголовки, а с твистерами поступим более изощренно, использовав их для тренировки в оснащении незацепляющегося монтажа с офсетными крючками.

C джигголовками все просто: вам нужны пятиграммовые для ловли на отмели и восьмиграммовые, чтобы работать на глубине до трех метров (более глубокие ямы нас пока не интересуют). Размер крючка определяется так: высота его поддева примерно должна равняться высоте тела виброхвоста. Попросите продавца показать, как насадить рыбку на крючок джигголовки: ничего сложного в этом нет. Крючок должен пройти примерно посередине тела ровно, не перекосив его, и выйти из спинки тоже по ее оси, примерно посередине, но ни в коем случае не сбоку и не в тонкий стебель, на котором подвешена хвостовая лопасть силиконовой рыбки.

Несколько сложнее – с офсетным монтажом. Тут вам точно не обойтись без помощи продавца: носовая часть твистерка должна сесть на ступеньку у колечка офсетника, а жалом необходимо проткнуть тельце личинки (твистер – приманка класса Grub, т.е., «личинка») в районе последних сегментов, перед самым хвостиком, поперек. При должной сноровке (вырабатывается быстро, но несколько приманок испортить придется) вы научитесь делать это таким образом, чтобы жало крючка ложилось на спинку приманки, вплотную к ней (полезно даже упрятать его кончик в спинку, зацепив самый краешек силикона). Хвостик твистера должен смотреть вниз – т.е., в противоположную от жала крючка сторону.

Теперь можно прикрепить крючок с насаженной на него силиконовой приманкой к разборному грузу-«чебурашке». Пусть они тоже будут в двух размерах, 5 граммов и 8 граммов. Важно, чтобы толщина проволоки, образующей выдвижную арматуру груза, была не слишком велика и крючок свободно болтался на грузе: это совершенно необходимо для правильного поведения приманки в полете и при проводке. Не стремитесь оснастить весь свой запас силикона: насадите на каждую из двух джигголовок разной массы по одному виброхвосту, так же точно соберите два монтажа на офсетниках с грузами 5 и 8 граммов. А все остальное сложите в коробку несобранным. Какую коробку, где ее взять?

Да вот тут же и купите, немедленно. У вас уже есть две блесны, два воблера, пять виброхвостов и четыре джигголовки (две по 5 гр и две по 8 гр). Есть еще пять твистеров, упаковка офсетных крючков и четыре груза-«чебурашки», тоже 5 гр и 8 гр. Вот и подберите не слишком большую коробочку, которая разместит все эти сокровища, оставив пару свободных ячеек (для застежек и резервную, на всякий случай). Если вам все же впарили что-то сверх этого минимума – ну что ж, купите коробку побольше. Обратите внимание: не стоит смешивать в одной ячейке коробки разные приманки и детали монтажей. Сразу же подумайте, где она будет находиться с вами на рыбалке: в идеале коробочка с толковым первоначальным набором легко умещается в кармане.

До полного укомплектования вашей первой снасти осталось совсем немного закупок. Вам еще потребуются застежки, поводковый материал, кусачки или ножницы для шнура. Купите пачку застежек – «американок» размера 00. Не покупайте застежек сложной формы, крупных застежек, застежек с вертлюжком – вам нужны простейшие «американки», и только они.

Для поводков попросите дать вам флюорокарбоновую жилку толщиной 0.4 мм (именно флюорокарбоновую, а не нейлоновую, поскольку флюорокарбон гораздо жестче и свою функцию защиты рабочего участка шнура от износа, а приманки – от среза щучьими зубами он выполняет гораздо успешнее, чем мог бы это сделать относительно нежный нейлон). Марка застежек и флюорокарбона не имеет значения, это расходные материалы и (на этом этапе) чем они дешевле, тем лучше.

На рыбалке вы будете постоянно вязать узлы – чтобы привести узел в «божеский вид», избавившись от торчащих во все стороны хвостов плетенки и флюорокарбона, вам потребуется специальный инструмент, небольшие ножнички или кусачки. Специальные – потому что если «флюр» и можно отрезать чем угодно, то со шнуром все сложнее и с обычными ножницами (тем более, ножом) вам не удастся избавиться от разлохмаченных, но не сдающихся прочных волокон. Это приспособление тоже лучше всего купить сейчас, не откладывая: хорошим тоном считается использование ножничек или кусачек на ретривере. Часто они так и продаются, уже пристегнутыми к карабинчику на небольшом цилиндрическом барабане, снабженном клипсой или застежкой. При использовании вы не снимаете ножнички или кусачки, а просто тянете их куда надо: подпружиненный барабан ретривера выдает вам необходимое количество тоненького тросика, а после использования инструмента втягивает его обратно. Это удобно и достаточно надежно: остаться без ножниц в самом начале рыбалки достаточно неприятно, а если вы будете держать их в кармане непристегнутыми, потеря инструмента – всего лишь вопрос времени.

Теперь у вас есть практически все, чтобы собрать в рабочее состояние свою первую спиннинговую снасть. Перед вами:

удилище в чехле и тубусе;
катушка в боксе;
коробка с приманками и застежками;
катушка с флюорокарбоном;
кусачки или ножнички на ретривере.

Теперь можно отправляться домой с чувством выполненного долга: первый шаг по пути спиннингиста сделан, и сделан разумно. У вас есть минимум, без которого нельзя обойтись в принципе – прочими необходимыми и полезными рыболовными приспособлениями вы «обрастете» в процессе освоения спиннинговой ловли. Остается дождаться выходных – непосредственным сборам на рыбалку мы с вами посвятим свободный вечер непосредственно перед выездом.

Итак, завтра – на рыбалку. Ну хорошо, пусть не совсем на рыбалку – на тренировку, поскольку главной задачей предстоящего выезда будет не поимка рыбы, а овладение начальными навыками применения снасти. Тем не менее, эти вечерние сборы ничем принципиально не отличаются от сборов всех рыболовов, отправляющихся завтра на выбранные ими водоемы. Все они (и мы с вами, конечно) собирают свои снасти и принадлежности в соответствии с планируемыми обстоятельствами ловли. Главный вопрос в данном случае один: выбор водоема, на котором завтра предстоит испытать рыбацкую удачу.

Водоем для освоения техники спиннинговой ловли – совершенно не обязательно дальний, секретный, рыбный. Конечно, не нужно бросаться в другую крайность: первый заброс лучше сделать не в переливающуюся всеми цветами масляной радуги городскую «речку-вонючку», и не в пожарный водоем-резервуар на ближайшем пустыре. Поезжайте туда, где вода более-менее чистая, берег открыт и свободен для перемещения, где перед вами будет хотя бы метров 50 открытой воды без водорослей и коряг. Городской пляж – в принципе, неплохо, но только не в купальный сезон: желательно, чтобы вы могли овладевать рыболовной премудростью в относительном одиночестве. В основном ради безопасности, но и для концентрации внимания тоже: общение с праздношатающимися гуляками на темы «как успехи», «на что клюет» и пр., вам совершенно ни к чему. Сосредоточьтесь на процессе. А рыба? Не беспокойтесь, она есть везде, у вас будет масса возможностей в этом убедиться.

Оденьтесь по сезону, не забудьте о головном уборе. При малейшей вероятности осадков прихватите дождевик. Кстати, о сезонности. Ловля хищника спиннингом возможна в любое время, лишь бы вода была жидкой. Но начинать освоение этого искусства лучше всего в относительно комфортных условиях: мороз, сильный ветер, палящий зной или дождь не будут способствовать вашему успешному продвижению по Пути Спиннингиста. Лучше всего подойдет именно такой денек, который вы выбрали бы для семейной или романтической прогулки по берегу живописного водоема: не жарко и не холодно, не дождливо и не ветрено. Такие дни нередки в конце мая – начале июня (после окончания нерестового запрета). Ну, а настоящее «золотое время» для спиннингиста-береговика – безусловно, осень.

Выйти на берег на рассвете – красиво и правильно. Но пока что нет настоятельной необходимости в подъеме «ни свет, ни заря», перед тренировкой стоит нормально выспаться. Захватите немного питьевой воды, перекус на свое усмотрение. Найдите подходящий рюкзачок или небольшую сумку на ремне, в которой будет находиться весь ваш рыбацкий скарб при перемещении по водоему. Если вы собираетесь приехать на рыбалку общественным транспортом и оставить тубус, освободившийся после сборки снасти, негде – заранее оснастите его плечевым ремнем для ношения за спиной.

Кроме воды, бутербродов, дождевика и рыболовных принадлежностей (коробки с приманками, флюорокарбона, щипчиков для шнура) в вашей сумке очень желательно иметь:

фотоаппарат в герметичном пакете;
перочинный нож, а лучше компактный мультитул с небольшими плоскогубцами;
лейкопластырь, гель-антисептик для рук;
небольшой пакет для мусора (разодранного силикона, обрезков шнура и флюорокарбона, упаковки от бутербродов и тд.), который вы на обратном пути выбросите в контейнер;
жестяную коробочку-пепельницу, если вы курите;
солнцезащитные очки в футляре (в идеале поляризационные, но для начала сойдут любые).

Ни садок, ни кукан, ни пакет для улова вам пока не нужен. Все это очень осложняет жизнь, ваши шансы на поимку достойного экземпляра пока незначительны, а мелочь в любом случае нужно аккуратно отпустить. Если случится улов – сфотографируйте его для истории, этого более чем достаточно. Хотите поделиться радостью первого улова (если он случится, конечно) с домашними? Поверьте, пара окуньков на карте памяти фотоаппарата передаст им ваш восторг от первого успеха гораздо вернее, чем те же полосатики в пакете: белесые, окоченевшие, скользкие и уже попахивающие…

Если ваш первый выезд со спиннингом на водоем состоится в компании с коллегой-спиннингистом, уже имеющим хотя бы минимальный опыт – очень хорошо, многие вещи гораздо лучше усваиваются «живьем», чем по книжке. Ну, а коль такой возможности нет – выдвигайтесь самостоятельно. Не боги горшки обжигают, справитесь.

Наконец-то вы на берегу, и отличная (предположим) погода способствует благому начинанию. Приступим. Удилище освобождено от чехла, а катушка извлечена из бокса. Соедините секции удилища, совместив оси колец на верхней и нижней части. Встряхните собранную удочку, убедившись в плотности соединения и отсутствии вибраций стыка. Приведите катушку в рабочее состояние: у всех современных безынерционных катушек рукоять в транспортировочном положении складывается или снимается, поставьте ее в рабочее положение и зафиксируйте плотно, чтобы не болталась. Если вы правша – рукоять катушки, которую вы держите за лапку шпулей вперед должна находиться слева. В маловероятном случае ее иной заводской установки (встречается у Daiwa вьетнамской сборки) – переставьте правильно. Установите катушку в катушкодержатель на рукояти удилища шпулей в сторону вершинки, затяните гайку катушкодержателя. Еще раз встряхните свой спиннинг в сборе – все должно быть плотно, туго, монолитно.

Если на вашей катушке есть рычажок стопора обратного хода – включите стопор, чтобы рукоять катушки могла вращаться только вперед. Теперь откиньте дужку лесоукладывателя катушки, освободите конец шнура из клипсы на ее шпуле. Шнур должен свободно пойти с ее торца — поочередно, начиная с ближайшего к рукояти пропускного кольца, проденьте его во все кольца и тюльпан (так называется последнее, верхнее колечко на кончике вершинки удилища). Теперь нужно вытянуть такое количество шнура, чтобы его свободный конец оказался в районе рукояти удилища, закрыть дужку лесоукладывателя катушки – и можно привязывать поводок.

Непосредственно к шнуру приманки (застежки, к которым они пристегиваются) не крепят, в той или иной форме поводок или шоклидер присутствует всегда. Сейчас вам не нужно забивать себе голову разновидностями поводков, различиями между ними и правилами применения в зависимости от ситуации: для начала достаточно самого универсального из всех, короткого (10 – 15 см) поводка из флюорокарбоновой жилки толщиной 0.40 мм. Изготовить его очень просто, и смысла в домашней заготовке таких поводков нет: эта деталь каждый раз делается прямо на месте.

снимите с бобины 20 см флюорокарбоновой жилки, отрежьте ее кусачками. Снова закрепите конец жилки на бобине и уберите ее на место, в карман;
узлом «удавка» привяжите к концу отрезанной заготовки поводка застежку. Затяните узел, обрежьте конец жилки, оставив хвостик длиной 1 – 2 мм (если узел вы недотянули, то он затянется под нагрузкой окончательно и при этом не развяжется);
в 10 – 15 см от привязанной застежки сформируйте на поводке простейший узел «восьмерку», но не затягивайте его;
сложите конец шнура вдвое на длине 15 – 20 см, протяните эту петлю сквозь пальцы, чтобы в дальнейшем ею можно было оперировать как единой ниточкой;
проденьте эту петлю в «восьмерку» на жилке в сторону застежки, завяжите на теле поводка узел «клинч» — точно так же, как привязывается к леске крючок с колечком. Если вы умеете привязывать крючок, вам все будет понятно: в роли его колечка здесь выступает недотянутая «восьмерка» на флюорокарбоне, а в роли цевья крючка – само тело поводка. Перед затягиванием узла обязательно смочите его, обильно – водой или слюной. Всегда смачивайте узлы, которые вы вяжете плетенкой, перед их окончательным затягиванием: при затяжке шнур очень сильно разогревается и, будучи затянут «всухую», расплавляет часть тончайших волокон с понятными последствиями для прочности узла;
окончательно затяните «восьмерку» на флюорокарбоне;
стяните два узла вместе, обрежьте концы. Откушенные кончики уберите в пакет для мусора – так же точно, как вы сделали бы это дома, вместо того чтобы бросить на пол.

В принципе, можно было бы привязать флюорокарбоновый поводок к шнуру и дома. Тогда было бы немного удобнее продевать шнур в кольца, используя естественную жесткость толстого «флюра» подобно игле, за которой тянется сквозь кольца нитка (ваша плетенка). В этом случае нужно было бы исключить зажим рабочего участка поводка в клипсу на шпуле (там может образоваться деформация, которая ни к чему), зажав в нее либо шнур ниже привязанного поводка, либо заведомо ненужный, добавленный участок жилки, который будет срезан после продевания шнура в кольца и привязывания застежки. Привязать заранее застежку не выйдет все равно – в узкие кольца, устанавливаемые на вершинках современных удилищ, она не пройдет. Так или иначе, снасть собрана. Остается пристегнуть к застежке приманку, подойти поближе к воде – и можно начинать осваивать технику заброса.

Но с приманкой повременим. Учиться забросу проще с грузиком-чебурашкой, возьмите одну (восьмиграммовую), и пристегните ее к застежке за узкий конец выступающей из тела грузика арматуры (если пристегнете за широкий, «чебурашка» разберется при замахе и улетит в свободный полет). Крючок вам пока не нужен – он только помешает, и может создать дополнительную опасность, по понятным причинам. Пристегнув груз, не спешите откидывать дужку лесоукладывателя вашей катушки – вначале нужно уяснить основные принципы удержания снасти в руке при забросах и проводке. Предположим, что вы – правша, и во всех дальнейших действиях будем исходить из этого предположения.

Удилище, на всем протяжении процесса ловли, удерживается в правой руке. Заброс одной рукой с последующим перехватом снасти в другую – крайне порочная техника, ограничивающая возможность оперативного исполнения некоторых технических приемов. Правая рука держит снасть, левая – управляет катушкой: выработав у себя такую привычку с самого начала, вы обеспечите себе оптимальную базу для освоения техники спиннинга. Причем с начала ловли до ее конца кисть правой руки остается в непосредственном контакте с лапкой катушки: взяв удилище за рукоять (катушкой вниз) таким образом, чтобы лапка катушки находилась между средним и безымянным пальцами кисти, сомкнутой на рукояти удилища, вы не меняете этого положения на протяжении всей ловли – по крайней мере, до тех пор, пока не понадобится сменить приманку или освободить от крючка попавшуюся рыбку.

Все пальцы, кроме указательного, постоянно будут сомкнуты – а указательный палец непосредственно участвует в работе при забросе снасти. Разогните его, проверьте, дотягивается ли кончик этого пальца до бортика шпули, с которого при забросе будет сходить шнур. Должен дотягиваться, катушка сконструирована именно таким образом, чтоб дотягивался. Теперь – последние приготовления:

проверьте, включен ли стопор обратного хода (вы включили его, установив катушку на удилище) – пусть будет включен всегда, использовать обратное вращение катушки в процессе ловли нет никакой необходимости;
отрегулируйте фрикцион катушки, затянув большую гайку на передней поверхности шпули с таким усилием, чтобы вы могли стягивать шнур через ролик лесоукладывателя с некоторым усилием, но не рискуя его целостностью. Это можно делать только напрямую, ни в коем случае не проверяйте и не регулируйте усилие фрикциона потяжкой за шнур, вышедший из тюльпана – удилище при этом испытывает крайне неприятные, нештатные нагрузки. Фрикцион трещит, сигнализируя вам о том, что он сдает шнур – это нормально, так он и должен работать;
откинув дужку лесоукладывателя, проверьте, сходит ли шнур со шпули совершенно свободно. При этом грузик должен свободно упасть вам под ноги – если так и произошло, все в порядке, забросу не помешает ничто. Снова закройте дужку лесоукладывателя и подмотайте груз к вершинке удилища;

отрегулируйте свес грузика – он должен отстоять от кончика удилища на 20 – 30 см. Если решите подтянуть его повыше – следите, чтобы узел, соединяющий шнур с поводком, не вошел в «тюльпан»: он довольно массивен, и при забросе ударит по керамической вставке тюльпана с неприятным звуком. При этом страдает (разбивается) узел, ничего хорошего не происходит и с тюльпаном;

не открывая дужку лесоукладывателя, сделайте пробный замах, не забыв перед этим оглянуться назад и проконтролировать траекторию движения приманки у вас за плечом. Делайте это почаще, а перед забросом на новом месте ловли – всегда. Ветви деревьев, тростник, другие помехи имеют свойство появляться во время заброса буквально «из ниоткуда». Незамеченная помеха такого рода в лучшем случае будет стоить вам оборванного на забросе шнура, в худшем – сломанной вершинки удилища. Самый неприятный вариант связан с травмой человека, оказавшегося в опасной зоне – такие случаи, увы, бывали.

Теперь слегка проверните ротор катушки таким образом, чтобы дужка лесоукладывателя смотрела в сторону рукояти удилища, а ролик приблизился к вашему выпрямленному указательному пальцу. Этим пальцем вы теперь можете подхватить проходящую через ролик плетенку – сделайте это, и после этого откройте дужку. Теперь грузик висит на шнуре, удерживаемом не роликом лесоукладывателя, а вашим пальцем, вы даже чувствуете его вес.

Очень важно: шнур должен лежать точно на середине первой (ногтевой) фаланги вашего указательного пальца. Не на краешке – так он соскользнет слишком легко, неконтролируемо. Не в суставе, ни в коем случае – оттуда шнур не сможет вылететь беспрепятственно. Именно посредине «отпечатка пальца» — вот точка фиксации шнура при забросе. Разумеется, не пытайтесь зафиксировать приманку перед забросом, прижимая шнур пальцем к рукояти удилища – это очень глупо, это полностью лишает вас возможности управлять процессом заброса. Правильное исходное положение для классического, силового спиннингового заброса – одно-единственное, и вы его сейчас приняли: дужка откинута, грузик висит на шнуре, проходящем через середину первой фаланги вашего полусогнутого указательного пальца. Палец ни в коем случае не возвращается на рукоять – он именно полусогнут и держит шнур, только шнур, ничего кроме шнура! Для удержания снасти вполне достаточно остальных четырех пальцев правой руки. Не спешите забрасывать – в этом положении снасть может находиться неограниченное время. Почувствуйте устойчивость исходного положения, слегка помашите удилищем в разные стороны, продолжая удерживать шнур на пальце, ощущая на нем вес «чебурашки». Направьте удилище параллельно земле и сбросьте шнур с пальца – груз упадет вниз, а вы запомните ощущение сбрасывания. Снова приведите снасть в исходное. Готовы?

Тогда подхватите удилище за нижний край рукояти левой рукой, и двумя руками отведите его за голову, остановив там под углом градусов в 45 к горизонтали, чтобы приманка свободно свисала с его вершинки к земле. Сделайте плавный мах в вертикальной плоскости – когда вершинка пройдет верхнюю точку траектории, разогните указательный палец, отпустив шнур.

Грузик полетел вперед – продолжайте направлять в его сторону вершинку удилища, пока «чебурашка» не плюхнется в воду (левую, нижнюю руку можно отпустить – она уже сделала свою работу, придала движению удилища на махе вперед строго контролируемый характер). Теперь закройте дужку лесоукладывателя – не поворотом рукояти катушки, конечно. Той же левой рукой, которой вы ее открывали, спокойно и аккуратно. При этом убедитесь, что шнур попал на ролик лесоукладывателя, и что он идет на него напрямую с боковой поверхности шпули, не «перечеркнув» ее фронтальную часть. Можно подматывать шнур – ваш первый заброс, пусть и в первом приближении, состоялся.

Проделайте это несколько раз, не стремясь ни к дальности, ни к точности. Первоочередная ваша задача – почувствовать усилие на указательном пальце, нарастающее в момент маха удилищем, и научиться сбрасывать шнур, разгибая палец точно в нужный момент. Груз должен сильно потянуть вас за палец – значит, он набрал максимум энергии для полета, тут-то и нужно дать ему волю. Передержите палец – свинцовый шарик громко плюхнется под ноги. Отпустите раньше – взлетит вертикально, и тут уж берегите голову…

К счастью, почувствовать момент для «выстрела» шнура с указательного пальца несложно. Минут через пять, максимум, вы поймете механику этого движения и груз начнет лететь в нужном направлении по слегка восходящей (не слишком восходящей, не в зенит) баллистической траектории. Постарайтесь использовать при забросе упругость удилища, оно должно не просто разгонять грузик по маятниковой траектории (это могла бы сделать и негнущаяся палка), а именно посылать его вперед, сгибаясь на замахе и выстреливая груз, резко разогнувшись. Получается? Если да, тот можно переходить ко второму шагу: управлению дальностью заброса.

Техника ловли спиннингом подразумевает не просто дальние забросы – а попадание приманкой в необходимую точку, не обязательно находящуюся на пределе максимальной дальности ее полета. Сейчас вы учитесь выполнять простейший заброс из-за головы – при таком способе забрасывания спиннинговой приманки направление ее полета задается достаточно просто: взмахнув удилищем строго в вертикальной плоскости, вы отправляете приманку именно в этом направлении. Теперь наша задача заключается в освоении управления забросом не только по направлению, но и по дальности: вы должны иметь возможность с большей или меньшей точностью уложить грузик в любую точку, находящуюся в пределах дальнобойности вашей снасти. Понятно, что в идеале это реализуется точной дозировкой усилия заброса – но есть еще один, очень полезный, прием, позволяющий остановить груз в полете, даже если оказалось, что вы взмахнули удилищем излишне энергично, и «чебурашка» вот-вот улетит в кусты на противоположном берегу или в сплошные заросли водных растений.

Это очень простой прием. Разогнув указательный палец, который удерживал шнур, и отправив приманку в полет, не спешите возвращать его на рукоять удилища. Пока груз летит, палец остается распрямленным, находясь в непосредственной близости от шнура, сходящего со шпули вслед за полетом приманки. До бортика шпули вы достаете этим пальцем свободно – мы это уже проверяли. Поэтому в любой момент можете положить его на бортик – шнур наткнется на эту преграду и мгновенно остановит свой бег. Заторможенная нитка натянется в воздухе, и грузило упадет в воду значительно ближе, чем оно могла бы улететь, если бы вы не помешали.

Освойте это движение. Вначале просто и грубо остановите груз в полете несколько раз, на различной дистанции. Потом попытайтесь сделать это аккуратнее – ведь палец можно не только сильно прижать к бортику, его можно приближать к нему постепенно, подтормаживая шнур и замедляя полет груза более плавно (кстати, при этом настоящая приманка ложится на воду мягче, менее шумно). Получается?

Значит, пора сделать последний шаг в освоении техники простейшего спиннингового заброса из-за головы. При идеальном исполнении этого приема на максимальную дальность спиннингист останавливает сход шнура со шпули в момент касания приманкой поверхности воды – при этом вы избежите сброса со шпули лишнего шнура. То, что его придется сразу же намотать обратно – не беда, но совершенно ни к чему делать эту, избыточно выброшенную в воздух, нитку игрушкой ветра или течения. Нужно стремиться к максимальному контролю за приманкой немедленно после ее приводнения – по множеству причин. Поэтому идеальный заброс обязательно включает в себя принудительную остановку шнура даже в том случае, когда приманка улетела на максимальную дистанцию, полностью исчерпав энергию заброса.

Указательный палец правой руки останавливает шнур на бортике шпули. Левая рука готова мгновенно закрыть дужку и уложить шнур на ролик.

Остановив шнур, немедленно закройте дужку лесоукладывателя. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее после остановки сбега шнура, левая рука, отпустившая нижний край рукояти, к концу заброса перемещается в непосредственную близость к шпуле катушки. Закрыв дужку лесоукладывателя, не спешите перехватывать этой рукой ручку катушки: продолжением закрывающего дугу движения обязательно должна быть укладка шнура на ролик.

Да, безусловно, современные катушки спроектированы таким образом, что закрываемая (или даже захлопывающаяся сама при первом обороте ручки) дужка обязательно сама захватит шнур и сама уложит его на ролик. Но в реальной ситуации всегда остается вероятность сбоя в этой операции. В основном это случается при избытке находящегося в свободном состоянии шнура из-за ветра или несвоевременного закрытия дужки при забросе. Шнур в любом случае будет захвачен – но случается, что при этом он не ложится сразу же на свое место (на боковую цилиндрическую поверхность шпули, предназначенную для намотки и хранения нитки), а успевает пересечь ее фронтальную поверхность. Всего один такой сбой, оставшись незамеченным, приведет к запутыванию или обрыву шнура на следующем забросе – при изначальной длине плетенки в 150 м три таких перехлеста на максимальном выбросе приведут к прекращению рыбалки и покупке новой бобины шнура. Поэтому с первых же забросов выработайте у себя очень полезные привычки:

Всегда останавливать шнур пальцем, независимо от того, хотите ли вы ограничить полет приманки или отправить ее на максимальную дальность.
Всегда укладывать шнур на ролик лесоукладывателя рукой.
Всегда перед началом подмотки бросать взгляд на фронтальную поверхность шпули, чтобы убедиться в отсутствии перехлеста шнура через нее.

Практика показывает, что первые два «всегда» осваиваются стопроцентно – а вот третье, насчет перехлеста, выполняется не безусловно. Любой фактор, отвлекающий ваше внимание, может привести к автоматическому началу намотки (проводки) после выполнения второго шага, укладки шнура на ролик. Поэтому хотя бы поглядывайте на переднюю поверхность шпули почаще, иногда случается, что петля не вылетает сразу. Обнаружив виток, пересекающий шпулю (или, того хуже, обнаружив несколько витков шнура намотанными на регулировочную гайку фрикциона, что тоже случается с бюджетными катушками) – ни в коем случае не выполняйте обычный заброс в надежде на то, что проблема «рассосется сама». Найдите чистое место на берегу, укрытое от ветра (или даже организуйте его сами, расстелив на траве дождевую накидку), откройте дужку лесоукладывателя, и очень аккуратно снимайте шнур со шпули до тех пор, пока не сбросите с нее проблемный виток – после этого намотайте шнур обратно, обеспечив ему необходимое натяжение.

Если плетенка все же запуталась – не паникуйте. Не затянув скомканную петлю, вы еще имеете шанс на ее распутывание (очень неплохо иметь на этот случай иглу, крючок в этом качестве не слишком удобен). Если петелька все же затянулась – не продолжайте ловить с ней, петля на шнуре является концентратором сбросов и немедленно приведет к новому запутыванию. Если петля затянулась – шнур придется оборвать. В случае, если при попытке порвать нитку на петле вы получили не обрыв, а ровный шнур без видимых повреждений (петля растянулась сама), имейте в виду: нитка в этой точке стала ненадежна, она была перегрета при самораспутывании петельки и могла утратить значительную долю своей прочности. Это чревато последующим обрывом шнура в этом месте на подсечке, вываживании рыбы или попытке освободиться от зацепа – при этом, вдобавок к потере куска плетенки, вы теряете еще и приманку, и (возможно) добычу. Причем не факт, что рыба сумеет избавиться от приобретенной таким образом приманки, это грозит ей гибелью. Не рискуйте – обрежьте шнур на месте затянутой петли, независимо от того, затянулась ли она намертво или распуталась при сильной потяжке.

Подытожим наш простейший заброс.

Если вы освоили все его фазы уверенно:

установку необходимого свеса приманки (20-30 см);
захват шнура согнутым указательным пальцем на середину подушечки ногтевой фаланги;
замах в вертикальной плоскости, с обязательной уверенностью в отсутствии помех за вашей спиной;
выброс приманки вперед и своевременное освобождение шнура указательным пальцем;
контроль схода шнура со шпули этим же, указательным, пальцем правой руки, и остановку движения нитки в момент падения груза на воду;
перемещение кисти левой руки к торцу шпули в момент перед падением приманки на воду и мгновенное закрытие этой рукой дужки лесоукладывателя;
укладку шнура на ролик лесоукладывателя пальцами (большим и указательным) левой руки;
контроль за правильностью положения шнура на шпуле перед началом подмотки, и если на протяжении начального периода освоения спиннинговой науки вы не станете пренебрегать аккуратностью выполнения этих действий, а, напротив, постараетесь закрепить их на уровне рефлекса – базовая техника спиннингового заброса будет освоена вами быстро и максимально эффективно. Выполните еще раз красивый, дальний и точный (ну, насколько это сейчас у вас получается) заброс грузика так, чтобы вы были им довольны – и перейдем к следующему этапу, связанному с ловлей рыбы еще более непосредственно, чем заброс приманки в воду. К проводке.

Ловля хищной рыбы спиннингом предполагает использование искусственных приманок, а они не привлекают рыбу сами по себе. Только в движении блесна, воблер или силиконовая рыбка могут вызвать интерес хищника, спровоцировать его атаку – забросив свою приманку в воду, рыболов тем или иным способом выбирает шнур. Под действием сопротивления водной среды эта, неживая вроде бы, штуковина преображается, имитируя своими колебаниями кормовой объект хищника либо раздражая его вторжением на контролируемую территорию. Способов проводки спиннинговых приманок – великое множество, некоторые из них довольно сложны – но мы начнем с простейшей. С равномерной проводки, осваивать которую лучше всего с вращающейся блесной.

Прикрепим «вертушку» к застежке и опустим ее в воду в паре метров от уреза воды. Предоставленная самой себе, приманка тонет и выглядит при этом совершенно мертвой, чужеродной штуковиной – конечно, на такой мусор никто позариться не может. Потяните за шнур вершинкой удилища, вначале медленно, и плавно ускоряйте темп. В какой-то момент лепесток блесны сделает первый оборот вокруг стержня, и приманка оживет. Вращаясь, лепесток создает сопротивление тяге удилища, его вершинка чуть сгибается и начинает едва заметно вибрировать. Ускоряя проводку, вы ощущаете увеличение этого сопротивления и замечаете, как блесна поднимается к поверхности воды. Снова замедлите протяжку – частота вращения лепестка снижается, в какой-то момент он остановился, и блесна умерла: вместо мерцающего, пульсирующего объекта с размытыми очертаниями и ярким гидродинамическим следом (в какой-то момент пробной проводки блесенка оказалась у поверхности, и вы могли различить на ней отчетливое возмущение, микроскопические вихри-водоворотики) перед нами опять несколько соединенных кусочков металла, медленно опускающихся на дно. Повторите это упражнение пару раз, чтобы запомнить две очень важные вещи:

как выглядит приманка в рабочей фазе ее движения;
на какой скорости проводки это происходит и каково усилие ее сопротивления при этом.

Теперь выполним заброс. В силу своей парусности эта приманка летит заметно хуже, чем компактный грузик, с которым вы учились технике забрасывания – это нормально, в пределах дальности заброса пятиграммовой вращающейся блесны рыбы тоже достаточно. Полностью завершив цикл заброса, перед подмоткой опустите кончик удилища в горизонтальное положение (при равномерной проводке можно держать вершинку в любом положении, но удобнее, чтобы она была не слишком высоко, меньше мешает ветер). Обязательно расположите удочку таким образом, чтобы шнур, выходя из тюльпана, уходил в воду под углом около 120 градусов к удилищу: это совершенно необходимо для того, чтобы вершинка работала при проводке правильно, отображая игру приманки. Кроме того, именно такое положение наиболее удобно при поклевке (которая может произойти в любую секунду, если место и время мы выбрали правильно) и последующей подсечке клюнувшей рыбы.

Начинайте подмотку шнура сразу же, не позволяя блесне опуститься на дно. Дело в том, что у вращающейся блесны есть свой рабочий горизонт, на который она выходит при подмотке достаточно быстро, даже если дать приманке лечь на дно. Провести Mepps №3 глубже метра очень сложно, и при этом почти невозможно обеспечить правильный темп вращения лепестка этой «вертушки». У других вращающихся блесен этот уровень нормальной проводки может быть иным, это зависит от конструкции блесны, ее массы, формы лепестка и наличия опушки на тройнике. Но у нас сейчас в воде простая блесна, и двигаться в полуметре под поверхностью воды для нее – норма. Задача блесны-вертушки – сбор активной хищной рыбы, охотящейся в верхних слоях водоема, обычно в теплое время года. Поэтому не будем даже пытаться положить ее на дно, рискуя зацепом и потерей приманки. Ведем блесну так, как она хочет идти – и сосредоточимся на выдерживании необходимой для правильной работы лепестка скорости подмотки.

Чтобы «вертушка» привлекала хищника – ее лепесток должен вращаться. Немедленно после приводнения приманки натяните шнур движением вершинки удилища и продолжите это движение, протягивая блесенку в воде. Качественная блесна при этом должна мгновенно «запуститься», момент начала вращения вы почувствуете по заметному увеличению ее сопротивления и появлению легкой вибрации вершинки. Вы помните этот момент по пробным проводкам, теперь вы уже в процессе «боевого» заброса установили связь со своей приманкой и можете контролировать ее работу. Не ослабляя шнур, начинайте плавно вращать рукоять катушки, стремясь к тому, чтобы сопротивление блесны оставалось на том же уровне, не усиливаясь и не ослабевая. Если вершинка при запуске лепестка блесны ушла назад слишком далеко – верните ее в оптимальное положение, на короткое время чуть ускорив подмотку при ее обратном движении.

В случае, если блесна не хочет «запускаться», несмотря на неоднократные попытки привести ее лепесток во вращение – просто быстро вымотайте шнур. Скорее всего, при забросе вертушка пришла в нерабочее положение, перехлестнувшись тройником или лепестком за шнур или поводок. Случается это достаточно редко, верните приманку в нормальное состояние и перезабросьте ее.

Вы помните: если вращать ручку катушки слишком медленно – лепесток блесны может прекратить вращение. Дальнейшая проводка блесны с неподвижным лепестком смысла не имеет – к счастью, почувствовать это момент остановки игры лепестка достаточно просто, вершинка вашего удилища перестанет вибрировать и сопротивление подмотке заметно снизится. В этом случае нужно вновь запустить лепесток короткой энергичной потяжкой и тут же возобновить подмотку в темпе, обеспечивающем его вращение без сбоев. Но увлекаться скоростной подмоткой тоже не стоит, по нескольким причинам:

слишком напряженное вращение лепестка может отпугнуть рыбу. Оптимальная частота его работы с точки зрения максимальной вероятности поклевки – как раз тот минимум, за которым уже возможен сбой вращения. Определите эту скорость, запомните ее и ведите эту блесну именно в таком темпе (для иной блесны, весьма вероятно, оптимальная скорость подмотки будет отличаться);
при чрезмерно скоростной проводке блесна поднимется выше к поверхности – иногда это и требуется, но чаще есть смысл вести приманку именно в ее оптимальном горизонте;
вращающаяся блесна закручивает шнур. При невысокой частоте вращения лепестка этот эффект менее выражен, но если увлекаться скоростными проводками, может потребоваться процедура раскручивания шнура. Казалось бы, тут может помочь использование вертлюжка – но мы не зря воздержались от приобретения сложных застежек с вертлюгами.

Дело в том, что с самого начала вам стоит привыкнуть к минимизации деталей монтажа, безжалостно выбрасывая из него все лишние элементы. Обычный небольшой вертлюжок, который более-менее гармонирует с легкой блесной-вертушкой, работает недостаточно эффективно и от закручивания спасает слабо. Существуют вертлюги на подшипнике, они работают гораздо лучше, но при этом стоят на порядок дороже и, главное, они крупнее (применяются, как правило, в морской ловле на гораздо более мощной снасти). Если вести блесну аккуратно, не позволяя ей вращаться слишком агрессивно – перекручивание шнура будет не слишком выражено и без вертлюга. Кстати, с иными типами приманок применение вертлюжка не имеет даже минимального смысла – поэтому мы сразу же отказались от его использования.

Освоив простую равномерную проводку блесны-вертушки в ее естественном горизонте, попробуйте чуть расширить возможности управления ее движением. Вы можете:

приподнимая вершинку удилища, поднимать горизонт работы приманки;
чуть ускоряя и замедляя (но не до сбоя вращения лепестка, иначе называемого «залипанием») подмотку, внести в проводку элемент ритмичной неравномерности.

Не доводите блесну до самого тюльпана – всегда оставляйте метр шнура, вынимая приманку из воды. Когда, совершенно неожиданно для вас, из неприметного кустика прямо под вашими ногами выскочит быстрый и злой щуренок, цапнув блесенку накоротке – вы оцените эту свою предусмотрительность.

Контролируйте вращение лепестка постоянно, не отвлекаясь. Если характер обратной связи от блесны изменился – исчезло биение вершинки (но тяжесть осталась), усилилось ощущение тяжести блесны и т.д. – возможно, на крючок налипли водоросли. Попытка продолжать проводку с травой на крючке не имеет смысла, даже если травинка невелика. Научитесь чувствовать, свободно ли движется ваша приманка, и при возникновении помех извлеките ее из воды для освобождения крючка или лепестка от тины. Снимите налипшие водоросли рукой – лупить с размаху блесной по воде не нужно, это очень дурной тон.

Вот и вся нехитрая наука проводки вращающейся блесны. Подытожим ее кратко:

классическая вращающаяся блесна лучше всего работает именно на простой, равномерной проводке;
темп проводки вертушки – по умолчанию минимальный, лишь бы крутился лепесток;
тот горизонт, в котором блесна сама хочет идти, и есть оптимальный для ее проводки. Не стремитесь обловить вертушкой придонный горизонт на глубине полтора метра и более, на малой скорости она будет волочиться без вращения, а на нормальной немедленно поднимется на положенный уровень. Это нормально;
не беспокойтесь, в теплое время года у поверхности полно рыбы – и это именно та активная рыба, под которую и «заточена» вращающаяся блесна. Вашей добычей в водоемах европейской средней полосы может стать окунь, щука, голавль, язь, жерех – все эти хищники «уважают» правильно поданную вращающуюся блесну.

Убрав вертушку в коробку, достанем из нее воблер-кренк: не тот, который длинный, а тот, который толстенький. Почему именно он? А просто потому, что все, только что освоенное с вращающейся блесенкой, актуально и для этой обьемной приманки. Отличия, конечно, есть – но они не радикальны, главный принцип проводки остается в силе. Нужно легкой потяжкой заглубить воблер на расчетную (скорее всего, такую же или близкую к той, на которой работала вертушка) и равномерно подматывать шнур, сохраняя угол около 120 градусов между вершинкой, удерживаемой близко к горизонтали, и шнуром, входящим в тюльпан.

Выполним пробную проводку у ног, вприглядку. Оставленный в покое, кренк плавает в горизонтальном положении, если потянуть за шнур – заглубляется, вибрируя на шнуре. Картина очень сходна с той, которую мы наблюдали, пробуя «вертушку» — только при прекращении потяжки приманка не тонет, а всплывает. Запомните, как она играет в воде и с какой скоростью всплывает — теперь можно забрасывать.

Начав подмотку, вы ощущаете, как кренк вибрирует, играя несколько более ярко, чем блесна. Он не так чувствителен в превышению скорости подмотки, остается привлекателен для рыбы и на ускорениях – поэтому можно чуть более разнообразно варьировать скорость проводки, иногда выполняя легкую потяжку вершинкой. Если подмотку прекратить – воблер всплывет, и его спинка покажется на поверхности воды, если снова потянуть за шнур – нырнет и вновь займет расчетный горизонт. Свойство кренка всплывать полезно в случае возникновения на его пути небольшой преграды – всплывший воблер можно перебросить через нее по воздуху, резко поддернув вершинку удилища. Вероятно, вы обнаружите, что кренк летит дальше и точнее, чем вращающаяся блесна – если так, используйте это его свойство чтобы добросить до более удаленной точки, в которой вы предположили возможную стоянку рыбы.

Работу с двумя типами приманок, идущих в поверхностном слое воды и предназначенных для ловли активных хищников преимущественно равномерной проводкой, можно считать в первом приближении освоенной. Этой пары приманок, в принципе, достаточно для успешной рыбалки летом – во всех водоемах в это время года найдется достаточно активных хищников, кто-нибудь да клюнет, даже если вы еще не очень хорошо представляете себе конкретику распределения рыбы в водоеме и не умеете угадывать точки ее стоянок.

И у вертушки, и у кренка (я говорю именно о тех, конкретных приманках, которые вы только что убрали в коробку) есть сильные и слабые стороны. К сильным относится простота их применения и однозначность доступных вариантов ловли. Недостатки этой пары – зеркальное отражение их достоинств: и вертушка, и кренк работают только в верхних слоях, диапазон возможных скоростей проводки и рисунков анимации очень ограничен, доступные дистанции – ближняя и средняя. В случае, если хищник находится ниже и активность его – не выше средней, равномерное таскание подобных подповерхностных приманок к поклевке не приведет. Давайте сделаем следующий шаг: колеблющаяся блесна заждалась своего выхода, она поможет нам достать рыбу, стоящую поглубже и подальше.

Пристегнув «Циклопа» к застежке и бросив его в воду у ног, сразу же отмечаем: тонет быстро, при погружении колеблется вокруг продольной оси, отбрасывая яркие блики. Погружая блесну у ног на натянутом шнуре, обратите внимание: в момент, когда она упала на дно, вершинка вашего удилища чуть отыграла назад, шнур провис и рука, удерживающая снасть за рукоять, почувствовала легкую «отдачу». Это ощущение – очень важно: с приманками, которыми работают на глубине, важно контролировать дно. Так же точно, но чуть менее ярко, вершинка отыграет при достижении блесной дна и на дистанции реального заброса, точно так же провиснет шнур, который больше не натягивается тяжестью погружающейся приманки.

Поднимите блесну со дна протяжкой – оторвавшись от грунта, приманка вначале нехотя, а потом все веселее (если вы наращиваете скорость протяжки, конечно) заиграет боками, переваливаясь вправо-влево. Еще быстрее – ее движение становится интереснее, начинается рыскание носовой части. Ускоряемся еще – в какой-то момент блесна выходит за рамки расчетного режима и начинает, подобно лепестку вертушки, вращаться вокруг продольной оси. Немедленно замедляйте проводку: такой режим для «колебалки» неприемлем. В неконтролируемом вращении она только распугивает рыбу, к тому же сильно перекручивает шнур. Запомните: даже при «холостой» вымотке колеблющейся блесны, если она остается в рабочем положении (а не заблокирована зацепившейся за крючки травой или веточкой) вращение приманки неприемлемо.

Запомните тот диапазон скоростей, при которых блесна уже колеблется, но еще не вращается. Запомните ощущение сопротивления на вершинке удилища – она даст вам обратную связь для контроля скорости проводки. Обратите внимание: как и «вертушка» (только еще сильнее), колеблющаяся блесна при ускорении подмотки поднимается к поверхности воды..

Теперь, наконец, заброс. Сразу понятно: эта приманка летит здорово, гораздо дальше, чем кренк и, тем более, вертушка. Все логично: наша колеблющаяся блесна и тяжелее, и компактнее воблеров и вертушек. Остановив шнур, закрыв дужку и выбрав слабину шнура подъемом вершинки удилища (а если ветерок выдул дугу шнура – то и подобрав эту дугу несколькими холостыми оборотами ручки катушки), наблюдаем за погружением блесны. Вот вершинка, чуть нагруженная падающей приманкой, вздрогнула и выпрямилась – блесна на дне. Плавной потяжкой поднимите ее и начинайте подмотку с такой скоростью, чтобы блесна колебалась, но не вращалась. Задайте угол между шнуром и удилищем, чтобы нитка не шла сквозь кольца на шпулю по прямой линии – вершинка удилища должна работать. Если вы держите удилище высоко – блесна пойдет выше, приблизится к поверхности быстрее. Если опустили ее к воде – траектория проводки будет более низкой.

Если вы продолжите подмотку без пауз, сохраняя неизменным темп вращения рукояти, то блесна выйдет к поверхности в непосредственной близости от кончика удилища, в зоне видимости. Проконтролируйте ее колебания, при необходимости подкорректируйте скорость подмотки в следующий раз. Добейтесь такой интенсивности колебаний, при которой блесна работает устойчиво, но не слишком энергично.

В идеале, колеблющаяся блесна должна пройти над дном – или, по крайней мере, в средних слоях воды. Если дно равномерно повышается в сторону берега – проводке не помешает ничто. В случае, если вы почувствовали задевание приманки за дно – чуть ускорьте проводку, чтобы поднять ее повыше. Старайтесь увидеть место выхода блесны из глубины при ее приближении к вершинке удилища, визуально контролируйте последние метры проводки и не доводите приманку до самого «тюльпана» — это правило без исключений, оно действует независимо от типа приманки и прочих обстоятельств ловли.

Проводка «колебалки», таким образом, сложнее – горизонт ее работы в значительной степени задается рыболовом (хотя, разумеется, легкие и плоские блесны этого типа стремятся пройти повыше, а тяжелые и компактные тяготеют ко дну). Варьируя скорость проводки, рыболов в состоянии влиять на глубину прохождения приманки – при желании, начальный участок ее траектории позволяет обловить дно и придонные слои на некоторой дистанции, пока блесна не ушла выше. Конечно же, никто не мешает нам сделать паузу посреди проводки, чтобы блесна снова упала на дно и дала возможность предложить ее рыбе, стоящей вплотную к грунту. Но это опасно не только для хищника, но и (в гораздо большей степени) для приманки. Будучи оснащена довольно большим тройным крючком, колеблющаяся блесна очень боится зацепов: потеря ее при «проверке дна» в проводке с помощью пауз, неизбежна, это лишь вопрос времени. Поэтому лучше всего использовать такие приманки в средних слоях – и даже не обязательно каждый раз класть их на дно после заброса. Сориентировавшись относительно глубины при первом забросе блесны (или уже зная глубину в этом месте), лучше начинать проводку заранее, пока приманка в своем падении не оказалась примерно в метре от грунта. Для целенаправленной ловли у самого дна есть гораздо более подходящий класс приманок, и особая техника их подачи.

Мы называем это джигом – хотя, строго говоря, на Западе (откуда, собственно, и пришел этот термин, подобно подавляющему большинству иных терминов, связанных с ловлей спиннингом) его содержание несколько отличается от принятого у нас. Там Jig (а в расширенной формулировке – еще точнее, Vertical Jig) означает вертикальное блеснение, ловлю на значительной глубине с помощью подергивания приманки коротким удилищем на длинном шнуре. Наш джиг – спиннинговая техника, ловля ведется взаброс, а не в отвес. В данном случае под джигом понимается ловля, при которой рабочая фаза приманки приходится на момент ее свободного падения. Особым образом огруженная приманка (груз в головной части) привлекает рыбу при падении, движении в сторону дна под действием силы тяжести. Джиговая проводка для нас – комбинация чередующихся протяжек или подбросов приманки, во время которых она отрывается от дна, и пауз, во время которых она тонет.

Строго говоря, конструкция такой приманки и принцип ее действия может быть каким угодно. Известны переднеогруженные вращающиеся блесны, успешно работающие на джиговой проводке. Часто она оказывается успешна и с колеблющимися блеснами – нередки случаи поклевок щук и судаков на блесну, свободно падающую на дно. Но на 99% ловля джигом связана с применением монтажей из крючка, жестко или шарнирно соединенного с металлическим (обычно свинцовым) грузом, и силиконовой приманки, насаженной на этот крючок. Именно для того, чтобы получить первоначальные навыки джиговой ловли, мы с вами и запаслись силиконом, джигголовками, особыми крючками, собрали несколько монтажей. Пора спрятать «колебалку» и пристегнуть к застежке простейшую приманку для ловли джигом: монтаж из свинцовой джигголовки массой 8 граммов и насаженного на нее силиконового виброхвоста.

Подобно всем прочим приманкам, которые нами в первом приближении уже освоены, бросьте прикрепленный к шнуру джиговый монтаж в воду у ног – таким образом, чтобы рассмотреть своими глазами особенности его поведения. Для наглядности лучше топить приманку на натянутом шнуре. Посмотрите: упав в воду, она устремляется ко дну по крутой дуге, сдерживаемая натяжением шнура (если его ослабить, траектория движения, конечно, будет строго вертикальной). Натянутый шнур нам нужен, чтобы ощутить падение монтажа на дно с соответствующими спецэффектами: отыгрышем вершинки, отдачей в руку, ослаблением шнура.

Падая, виброхвост интенсивно машет хвостиком – это и есть его рабочая фаза, имитация движения рыбки, устремившейся ко дну. Вот груз встретился с грунтом, шнур ослаб – а со дна поднялось легкое облачно мути, в котором медленно исчезает хвостик заваливающейся набок приманки. Поднимите приманку со дна, поддернув ее вершинкой удилища и одновременно выбрав слабину шнура, потом вновь дайте ей свободу – джига снова упадет, и виброхвостик вновь сыграет свое короткое представление. Это и есть джиг – из таких циклов подъема приманки со дна и ее свободных падений и состоит базовая проводка при джиговой ловле. Разумеется, при равномерной проводке (и при подъеме со дна энергичным движением) виброхвост тоже машет хвостиком – но при таком способе ведения приманки он ничем не превосходит вертушки, колебалки и кренки, разве что идет чуть поглубже да играет менее выразительно. Основной смысл использования монтажей с силиконом – именно в исполнении джиговой проводки, циклов подъемов и падений.

Забросим приманку подальше.

Немедленно после падения приманки на воду остановите шнур, выберите его слабину катушкой и установите контакт между вершинкой удилища и тонущей приманкой – натяжение шнура, чуть-чуть сгибающее вершинку, сообщает вам о том, что монтаж движется ко дну. Положение вершинки удилища «по умолчанию» — приподнятое, не ниже горизонтального, лучше повыше. При джиге вершинку стоит опускать к воде только при сильном ветре, если воздух спокоен – держите ее приподнятой, так все, что происходит с приманкой, будет гораздо нагляднее. Угол между шнуром и вершинкой – все тот же, уже привычный, около 120 градусов (не в линию, но и не под прямым углом, что-то промежуточное). Если воздух спокоен – ничто не помешает вам увидеть и ощутить момент касания джигой дна. В этот момент происходит несколько весьма заметных изменений состояния снасти:

чуть нагруженная массой тонущего монтажа вершинка отыгрывает назад и выпрямляется. Вы видите это и, скоре всего, ощущаете рукой, удерживающей удилище за рукоять;
натянутый шнур ослабевает и свободно ложится на воду;
точка входа шнура в воду, которая по мере погружения приманки приближалась к вам, оставляя за собой легчайшие, но заметные на спокойной воде «усики», останавливается;
если вы держали рукоять катушки левой рукой (вы обязаны были ее держать), пальцы тоже почувствовали исчезновение слабой тяги. Катушка с хорошим ходом даст вам ощутить этот момент – но если этот эффект не выражен, не расстраивайтесь, без него вполне можно обойтись.

Можно начинать проводку. Джиговая проводка невероятно вариативна, этот способ спиннинговой ловли – один из самых интересных и творческих именно в смысле разнообразия приемов анимации, позволяющих рыболову подстроить презентацию приманки к текущей ситуации и настроению хищника. Сейчас есть смысл освоить простейшую, базовую «ступеньку» — она проста в исполнении и часто бывает вполне эффективной. Эта проводка, подобно уже освоенным вами приемам применения блесен и воблеров-кренков, выполняется катушкой. Исходное положение – приманка лежит на дне, шнур натянут, чуть согнутая вершинка удилища ощущает ее массу.

Делаем – «раз»! Два быстрых оборота рукояти катушки наматывают на ее шпулю около метра шнура. Благодаря тому обстоятельству, что шнур располагается в воде не параллельно дну, а уходит от него вверх, в направлении вершинки удилища, это движение, выполненное достаточно быстро, приводит не к протяжке приманки по грунту, а к отрыву ее ото дна и движению к берегу (к спиннингисту) и вверх. Так приманка займет исходное положение перед своей рабочей фазой.

Делаем – «два». После двух оборотов резко прекращаем подмотку, продолжая удерживать рукоять катушки (не лишне напомнить, стопор обратного хода всегда включен, оборот ручки в обратном, по отношению к намотке шнура, направлении невозможен). Взлетевшая над дном и приблизившаяся к вам приманка начинает падать на грунт под действием силы тяжести. Благодаря ее балансировке (тяжелый груз впереди, парусящий хвостик сзади) и связи с натянутым шнуром, это движение ко дну не является беспорядочным кувырканием в свободном падении – виброхвост на джигголовке идет вниз под крутым углом, устремив огруженную головную часть ко дну и вовсю работая хвостом. Именно этот короткий момент и является рабочей фазой при джиге, большинство поклевок приходится именно на эти секунды и сантиметры.

Кстати, о секундах и сантиметрах. Освоив джиговую ловлю на экспертном уровне, вы научитесь очень четко контролировать положение и скорость приманки при ее проводке, использовать обратную связь от ее движения для контроля глубины, изменений рельефа и характера грунта в месте ловли. Чтобы это когда-нибудь стало возможно – с первого же заброса привыкайте постоянно регистрировать данные о движении вашей приманки: простейший способ контроля заключается в слежении за временем ее свободного падения. Нормальная продолжительность активной фазы – от одной до двух секунд.

Если у водоема в месте ловли ровное дно, постепенно повышающееся к берегу (не идеальная точка для ловли джигом, но начальное представление о контроле и управлении движением приманки лучше получить именно здесь), и если расстояние от вершинки до воды вы сохраняете неизменным, то по мере приближения вашей джиги время ее падения на дно вначале будет сокращаться с каждым циклом, а потом станет неизменным почти до самого конца проводки. Дело в том, что шнур не располагается в воде по прямой – он всегда идет по дуге, и ее крутизна вначале наибольшая, ведь приманка падала вертикально, увлекая его за собой. Во время нескольких первых циклов подмотки шнур тянет приманку не столько к берегу, сколько вверх – она успевает оторваться ото дна выше и падает дольше. С каждым циклом выбираемая плетенка все более выравнивается, примерно к середине проводки со средней дистанции изгиб дуги уже очень незначителен, отрыв джиги ото дна заметно уменьшился, время ее работы в активной фазе сократилось. Контролируя этот период, вы заметите этот (по умолчанию, нежелательный) эффект и можете ему противодействовать, пытаясь заставить свою приманку подниматься повыше и работать в падении более длительно (следовательно, более эффективно). Возможностей для этого – масса:

ускорение подмотки без увеличения количества оборотов рукояти катушки;
увеличение количества оборотов рукояти;
подъем вершинки удилища повыше ради увеличения угла отрыва приманки от грунта;
усиление эффекта подмотки одновременной потяжкой удилищем, с возвратом вершинки на место во время прохождения приманкой рабочей фазы. Это требует несколько более сложной и согласованной работы катушки и удилища, фактически здесь начинается переход от простейшей «ступеньки» в два оборота к активным техникам анимации, составляющим суть современного джига. О них мы поговорим гораздо позже, при углубленном изучении техники джиговой ловли. На начальном этапе вполне достаточно анимации катушкой.

Ловля джигом основана на постоянном получении и обработке большого количества информации о глубине в месте ловли, рельефе дна, наличии на нем препятствий и даже твердости донного грунта. Используя достаточно легкую снасть и монтажи, масса которых находится примерно в середине ее тестового диапазона, вы можете получать все эти данные в достаточном количестве, независимо от процентного содержания карбона в бланке удилища и стоимости снасти. Даже простой отсчет секунд при падении приманки может сообщить вам массу интереснейших подробностей о месте ловли.

Если продолжительность падения приманки на грунт остается неизменной – вы ведете ее по ровному дну. Темп подмотки и длина выбранного за цикл шнура неизменна, но рабочая фаза сокращается? Это начался более резкий подъем дна к берегу. Приманка вообще не отрывается от грунта, «пашет» его на подмотке? Значит, она ползет вверх по крутому склону, именуемому среди рыболовов свалом или бровкой. Запомните эту дистанцию и направление, подобные точки очень перспективны. Правда, облавливать их по направлению к уменьшению глубины неудобно и не слишком эффективно. Идеальная точка ловли проявится, напротив, в резком удлинении фазы падения приманки: на тех же двух оборотах она вдруг стала тонуть значительно дольше, чем ранее. Это свидетельствует о ее движении вниз по свалу – самой удачной из всех разновидностей джиговой анимации. При ловле с берега такие аномалии (дальний свал с шельфа в русло, обращенный к берегу склон подводного холма) удается обнаружить относительно редко, и сделать это можно только при ловле в контакте с дном – джиг в этом смысле имеет колоссальное преимущество перед всеми прочими техниками ловли, при которых приманка касается дна лишь эпизодически или не касается его вообще.

Смените несколько точек ловли, попытайтесь по изменению береговой обстановки предугадать возможные глубины в каждом новом месте (логично же ожидать, что в заливе с пологими берегами будет достаточно мелко, а под крутояром сразу же начнется глубокая яма, и т.д.). Выполняя джиговую проводку в этих местах, закрепите начальные навыки исследования глубины и рельефа. Освоив их, можно сделать следующий шаг: твердость грунта и ее изменение дает очень важную информацию о возможных стоянках хищника, и эти данные тоже необходимо научиться получать.

В первом приближении грунт может быть мягким (ил), твердым ровным (песок), твердым неровным (глина), жестким (каменные выходы или колонии ракушки). При падении джиги на дно с различной плотностью, тактильные ощущения от этого контакта, передающиеся в вашу руку, держащую удилище, отличаются тем более, чем больше разница в плотности грунта и меньше дистанция до точки падения. Но по этому ощущению можно сделать лишь достаточно грубые выводы о плотности дна, отличить ил от песка – это, пожалуй, максимум возможного. Чтобы исследовать грунт более подробно, необходимо включать в проводку специальную исследовательскую фазу – волочение приманки по дну.

Даже если просто держать удилище на одном уровне и очень медленно, не отрывая приманку от грунта, подматывать шнур, эффективность такого изучения дна повышается очень существенно. А если исполнять это иначе, протаскивая джигу короткими потяжками удилищем (катушка при этом лишь подбирает ослабленный шнур), вы получите максимально полную информацию о состоянии дна. Ил «засасывает» джигу, заставляя увеличивать усилие в начале потяжки, и не дает совершенно никаких ощущений при волочении. По песку монтаж идет равномерно и легко, а если вершника начала двигаться неравномерно, но при этом более-менее мягко – вероятно, приманка преодолевает глинистый участок с неровностями, то останавливаясь за бугорком, то преодолевая его и вновь скатываясь вниз.

Наиболее яркие ощущения возникают при протяжке шарнира по камню или ракушке. Высокая твердость такого грунта и его очень выраженный микрорельеф заставляют буквально «грохотать» даже мягкий свинцовый грузик. Иногда приманка останавливается намертво – чтобы сдвинуть ее с места, приходится поддернуть вершинку. Точки с такими донными аномалиями стоит запомнить очень тщательно, это ваш «золотой запас» уловистых мест (большинство хищников либо постоянно придерживаются твердого дна и ракушки, либо очень часто посещают такие точки). Ну, а если твердый грунт еще и имеет ярковыраженный рельеф – такое место просто создано для джиговой ловли, вероятность поклевки здесь наиболее высока.

Подробное исследование грунта с элементами волочения имеет смысл при изучении новой точки – уяснив картину глубин, неровностей и плотности дна, можно переходить к обычной проводке «ступенькой». Разумеется, как при исследовании дна, так и при ловле в придонных слоях водоема, неизбежны зацепы джиги за различные донные структуры и препятствия. Крутые бровки с ракушкой, коряги, техногенный мусор – все это факторы риска при ловле джигом, и зацепы за них составляют неотъемлемую часть такой рыбалки. Полностью исключить их невозможно в принципе, выйти из зацепа без потери приманки тоже удается не всегда. Это необходимо принять, как неизбежное зло – меры по минимизации этих потерь сводятся к нескольким приемам.

Используйте открытые крючки там, где вероятность зацепа минимальна: нет торчащих коряг, дно (предположительно) не имеет крутых перегибов, гидротехнических сооружений поблизости не видно. При сомнении в беспроблемности проводки применяйте монтажи с офсетным крючком, жало которого плотно прижато к «спинке» приманки или даже прячется в нее своим последним миллиметром.
Используйте груз минимальной массы, какой только можете забросить и контролировать. Это правило вообще очень часто бывает актуально при ловле джигом, но в сложных местах оно приобретает особую значимость. Чем легче шарнир, тем проще провести его в опасном месте, не засадив в корягу или бровку.
В местах, где зацепы практически неизбежны и весь вопрос заключается в том, сколько раз вы проведете свою приманку, прежде чем она зацепится намертво, откажитесь от застежек и вяжите монтаж к флюорокарбоновому поводку напрямую. Во-первых, это снизит вероятность зацепа (цепляется ведь не только крючок, прекрасно может «засесть» и груз, бывает что в расщеп на бревне попадает застежка). Во-вторых, как правило, в таких местах не приходится часто менять огрузку и приманку: экономия времени и удобство, обеспечиваемые при этом застежкой, перестают играть роль. А раз так – зачем рисковать еще и застежкой?
Провести монтаж через (не слишком «злые», конечно) коряги возможно с большей вероятностью успеха, если применять особую технику проводки. Она выполняется не катушкой, а удилищем, и заключается в легких подбросах приманки его вершинкой. Сконцентрировавшись на проводке и обращая внимание на все малейшие изменения в характере движения приманки, вы можете заметить момент, когда шнур лег на корягу, а джига еще не дошла до нее, заблаговременно. Вы, несомненно, уже заметили, что при обычной проводке точка входа шнура в воду постоянно приближается к вершинке удилища. Если она вдруг остановилась, хотя приманка вроде бы продолжает двигаться, как и раньше – можете быть уверены, шнур идет через перегиб какого-то препятствия на дне (коряги, бровки, плиты). Если расстояние до контакта не слишком велико, и осложняющих факторов (ветер, течение, мороз) немного, вы ощутите еще и трение шнура о преграду. Приготовьтесь – через нее можно попытаться «перешагнуть». По мере приближения джиги к перегибу трение шнура о препятствие будет усиливаться, время падения приманки на дно увеличиваться – а в какой-то момент она уже не упадет на него вообще, повиснув на перегибе вертикально (обычно, если перед нами бревно, можно все же опустить джигу на дно, отдав немного шнура с катушки). Это довольно опасное состояние: если сейчас просто потянуть, или резко дернуть, вероятность зацепа максимальна, несмотря на офсетный крючок.

Чтобы попытаться сохранить монтаж, поднимайте его легкими, очень легкими подергиваниями вершинки, аккуратно подбирая шнур после каждого рывочка. Задача – обеспечить деликатный контакт груза с препятствием в момент его свободного движения по инерции: если джига не перепрыгнет через бревно, она отскочит от него и снова повиснет на шнуре. Момент тонкий: слишком сильным рывком вы можете загнать груз в расщелину бревна или развилку веток, жало крючка может впиться в дерево и тогда зацеп, скорее всего, ликвидировать не удастся. Легкие подскоки – вот наименее опасная техника преодоления препятствия: в какой-то момент вы почувствуете, что приманка, стукнувшись о корягу в последний раз, вновь устремилась ко дну. Отлично, вы победили.

Если же номер не прошел и зацеп все же состоялся – вариантов действий остается немного.

дерните вершинкой в ином направлении, насколько это возможно. Взяв удилище за нижнюю оконечность рукояти, поднимите его повыше и поддерните максимально вверх, иногда это помогает отцепиться от крутой бровки или плиты, выскочить из развилки веток;
если это возможно – радикально смените направление тяги вбок. Если есть возможность перейти – отлично, чем более вы изменили угол между зацепом и своей новой позицией, тем больше шансов на успех. При обратной потяжке (такая возможность редка при береговой ловле, но все же иногда реальна) вероятность освобождения от зацепа близка к 100%, даже изменение угла на 90 градусов дает основания надеяться на успех операции;
«отстрел», наиболее распространенная среди рыболовов техника борьбы с «глухими» зацепами. Зафиксировав шпулю катушки рукой, чтобы не срабатывал фрикцион, рыболов оттягивает шнур вбок и резко отпускает его, подобно стрелку из лука. Иногда это срабатывает;
при зацепах за камни и ракушку неплохо помогает следующий прием: подняв удилище повыше, слегка натянув шнур и удерживая спиннинг в обычном рабочем состоянии (правая рука на катушкодержателе, лапка катушки между средним и безымянным пальцами), рыболов левой рукой довольно интенсивно «теребит» нижнюю часть рукояти, приводя ее в движение серией частых, несильных шлепков в вертикальной плоскости. Вершика при этом исполняет частую резкую дробь по шнуру – это менее травматичное, и частенько более эффективное движение, чем опасный для всех элементов снасти «отстрел»;
зацеп вблизи берега можно ликвидировать длинной палкой с рогулькой. Лазить в воду за джигами обычно не принято – в сравнении с блеснами, не говоря уж о воблерах, эти монтажи относительно дешевы, и с их потерей вполне можно смириться.

Успешно отцепив джигу, запомните дистанцию и направление до зацепа. Совершенно не обязательно немедленно менять место – рыба очень любит коряжники, придерживается сложных мест у бровок и техногенного строительного мусора. Просто учтите имеющийся опыт при следующей проводке – если ее рабочая фаза, по вашему мнению, закончилась задолго до точки зацепа, можно просто быстро вымотать шнур после облова перспективного места, находящегося далеко за препятствием. Приманка при этом довольно быстро поднимается в верхние слои, ее можно даже вывести на поверхность далеко от берега, если выматывать шнур на предельной скорости. Если же отцепить приманку не удалось – ослабьте шнур, намотайте его на деревяшку или рукав теплой одежды и рвите. Не теряйте слишком много времени в попытках отцепить джигу (конечно, если она у вас не последняя) – оборвав шнур, перевяжите поводок, застежку и продолжайте ловлю. Как правило, при зацепах в обычной обстановке плетенка не теряется вообще – она рвется на узле, связывающем ее с флюорокарбоновым поводком. Важно:

не пытайтесь оборвать шнур, поднимая удилище или вращая рукоять катушки. Чтобы порвать плетенку, необходимо тянуть ее напрямую: современные шнуры весьма прочны, испортить катушку или сломать удилище при попытке их обрыва усилием, в котором задействована вся снасть, очень легко и просто;
ни в коем случае не рвите шнур голыми руками. Глубокие порезы, оставленные плетенкой на руках, заживают неважно;
обрывая шнур с отходом на пару шагов назад, убедитесь в безопасности этих шагов. Сконцентрировавшись на борьбе с зацепом, вы можете потерять контроль за окружающей обстановкой и травмироваться, свалившись в яму при неосторожном шаге назад;
обрывая приманку, зацепившуюся неглубоко или вообще над водой, помните; если она все же отцепится, полетит к вам как пуля. При попадании в незащищенный участок кожи очень вероятно глубокое проникновение крючка в ткани, а о попадании джиги в лицо даже говорить не хочется, представьте последствия сами. Подобные случаи, кстати, нередки, поэтому стоит выработать привычку всегда рыбачить в очках. Рыболовные очки не только улучшают видимость и защищают глаза от ультрафиолетового излучения, они еще и служат механическим средством защиты. Попадала ли джига в глаза автору этих строк? Да, попадала. Очки спасли меня от неизбежной тяжелой травмы, спасут и вас.

Завершая разговор о простейших, базовых техниках проводки рыболовных приманок, спрячем в коробку последний из джиговых монтажей, который чудом выжил в неравной борьбе с корягами, или перевяжем поводок в очередной раз, если убирать в коробку нечего. Пристегнем к застежке последнее из наших приобретений, еще не увидевшее воды – займемся освоением твичинговой проводки с наиболее подходящей для этого приманкой, воблером-минноу.

Классифицировать методы проводки спиннинговых приманок достаточно просто – по крайней мере, в первом приближении их всего четыре. Два мы уже освоили:

при равномерной проводке работают активные элементы приманок, движущихся в воде под действием непрерывной тяги шнура. Лучше всего такие техники работают при сборе активного хищника в толще воды, преимущественно в теплое время года, независимо от наличия и силы течения;
активной фазой джиговой проводки является свободное падение приманки под действием силы тяжести. Джиг – идеальная техника при ловле рыбы у дна, особенно эффективная в прохладной воде, при отсутствии течения или незначительном движении воды;

О проводке волочением по дну мы пока не будем говорить – это сложная тема, требующая наличия определенного опыта, особых приманок и более специализированной снасти.

А вот рывковая проводка нам интересна. Как и джиг, это активная, интереснейшая техника, позволяющая применить в рыбалке творческий подход и поймать рыбу благодаря искусству рыболова, а не стечению обстоятельств. У рыболовов принято называть эти техники обобщенным термином «твичинг» (от английского twitch, одним из значений которого, как существительного, является слово «рывок», а как глагол это выглядит еще определеннее: «дергать»). Подобно джиговой проводке, активная фаза при твичинге также приходится на свободное движение приманки, освобожденной от тяги шнура – но в данном случае имеет смысл не ее вертикальная составляющая под действием силы тяжести. При рывковых проводках приманка работает, двигаясь по инерции в горизонтальной (более или менее) плоскости – шнур при этом ослаблен и воблер (приманка по умолчанию для рывковых проводок, хотя существуют и рывковые техники анимации джига, неогруженного силикона, колеблющихся блесен) движется под действием первоначального рывка, подчиняясь в основном законам гидродинамики. Сила рывка, форма воблера и элементы его конструкции (лопасть на головной части, система огрузки и балансировки) – все это задает траекторию движения приманки, и рыболов имеет определенные возможности для активного управления этим движением.

Как обычно, перед началом работы опустим в воду пристегнутую приманку недалеко от берега, в пределах прямой (хорошей) видимости, чтобы своими глазами увидеть подробности ее работы, «поймать» правильное движение для приведения приманки в действие и запомнить его. Ваш воблер имеет нейтральную плавучесть – это означает, что он или неподвижно висит в толще воды горизонтально (если вам повезло), или довольно медленно меняет горизонт, погружается или всплывает (это нормально, лишь бы приманка не занимала положение, близкое к вертикали, и чем горизонтальнее, тем лучше, тем проще будет освоить ее анимацию). В таком состоянии – упавшая в воду и зависшая практически без движения – приманка не интересна хищнику. Давайте ее оживим. Исходное положение: воблер висит в толще воды неглубоко (не более полуметра от поверхности) и недалеко (два-три метра, в зависимости от условий видимости) от вас, он хорошо виден. Кончик удилища – не выше, чем в горизонтальном положении, и чем ниже, тем лучше, в идеале – у самой воды. Угол между шнуром и вершинкой – все те же, уже привычные нам 120 градусов. Пора дергать.

Многие рыболовы, пытающиеся освоить рывковую проводку самостоятельно, сталкиваются на начальном этапе с кажущейся неработоспособностью приманки. После рывка она приходит в движение, но оно строго прямолинейное, и анимация имеет вид пунктира из ускорений воблера и его остановок. В силу отсутствия у приманки собственной игры (для воблеров-минноу это совершенно нормально), привлекательным для хищника это движение не назовешь, оно подходит под определение проводки «stop&go», довольно эффективной с играющими воблерами и малоперспективной с большинством сильно вытянутых минноу. У рыболова, оказавшегося в такой ситуации, есть два варианта реакции:

(неправильная): подсунули бракованный воблер!
(правильная) что я делаю не так?

С уверенностью можно сказать: в данном случае освоению рывковой проводки мешает именно ошибка рыболова. Мало сдвинуть воблер с места, даже очень резким рывком: если при этом сохранять натяжение шнура, он не сможет отклониться от первоначально заданного направления движения. Чтобы приманка заработала – нужно дать ей возможность двигаться в воде именно по инерции, ослабив шнур немедленно после рывка. Правильное исполнение выглядит так: нужно прослабить шнур и ударить по нему вершинкой, хлестнуть – после чего немедленно вернуть удилище в первоначальное положение, чтобы шнур снова упал на воду.

Не потяжка – а именно рывок с отдачей вершинки и прослаблением шнура является базовым элементом твичинговой техники. Освоив ее основы, вы сможете потом комбинировать проводку, составляя ее из правильных рывков и боле мягких протяжек (особенно если воблер все же имеет какую-то собственную игру). Но вначале уловите суть: удар по шнуру – отдача вершинки – пауза. Что происходит при этом с воблером – вам видно хорошо, его движение совершенно преобразилось.

Сдернутая с места, приманка рванулась вперед, но тяга тут же пропала. Двигаясь в толще воды по инерции, испытывая сопротивление среды, любой объект, даже имеющий идеальную форму, отклоняется от первоначального направления. Уходит в сторону, теряет импульс, замедляется… наконец, останавливается. Посмотрите – теперь головная часть воблера смотрит отнюдь не на вершинку удилища, она отклонилась довольно далеко в сторону.

Пауза. Подбираем шнур катушкой, приводим вершинку удилища в исходное состояние, пока не натягивая шнур окончательно. Воблер висит на месте или медленно меняет горизонт, но направление, в которое он «смотрит», остается неизменным. Если теперь выполнить следующий рывок – направление его уже никак не может совпасть с пространственной ориентацией приманки, вершинка-то удилища осталась в той же точке. Оно уже приложено под углом к продольной оси воблера – наша пластиковая рыбка снова резко переместилась в воде, замерла и смотрит теперь снова не на вершинку. Под углом – но теперь это отклонение с противоположным знаком, в другую сторону по отношению к вершинке.

Новый цикл. Если мы аккуратно исполняем рывки, не слишком длинно продергивая воблер в воде (для мелких минноу десяти сантиметров вполне достаточно), то на первоначальном выбросе в три-пять метров успеем сделать достаточное количество рывков с отдачей, увидеть и понять суть твичинговой проводки. Приманка должна двигаться зигзагом, регулярно меняя направление своего движения, приближаться к вершинке не по прямолинейной траектории, а «змейкой», зигзагом. До вершинки остается метр – пора сделать последнюю паузу, вынуть воблер из воды и повторить учебный цикл.

Эту тренировку у ног есть смысл продолжать до тех пор, пока вы не сможете уверенно управлять приманкой, добившись регулярности ее движения и ощутив необходимый рисунок анимации – сочетание силы и амплитуды рывков, длительности пауз, работу катушкой по подбору шнура, выбранного очередным рывком. Поглядывайте на переднюю поверхность ее шпули – с точки зрения перехлеста через нее шнура и последующего сброса петли, рывковая техника является наиболее рискованной. Привыкайте к постоянному контролю. Если все получается – вы готовы к «боевому» забросу воблера.

Не стремитесь немедленно выполнить заброс на максимальную дистанцию. Твичинговые техники максимально эффективны на ближней, максимум – на средней дистанции. У вас под ногами много рыбы, и даже крупной иногда – предложите ей свой воблер немедленно, не дожидаясь, пока щука или окунь тихонько уйдут в глубину, настороженные вашим «вываживанием» пучка травы или ветки, зацепленной на выбросе. Обловите вначале «ближний кордон», уделяя особое внимание обработке перспективных точек: края водорослей, коряги, опоры моста. Контролируйте работу приманки, набейте руку – забрасывайте подальше только после того, как прибрежная зона окажется обловленной качественно, а воблер будет рисовать свою «змейку» устойчиво и уверенно, не только «вприглядку» — а и там, где его не видно с берега.

После приводнения приманки загоните ее на расчетную глубину энергичной потяжкой, приведите вершинку в исходное состояние и приступайте к исполнению серии рывков. Продолжительность пауз можно варьировать, летом (и с плавающими воблерами) они обычно минимальны, в холодное время года можно доводить их продолжительность до 10 секунд – понятно, что чем более точно воблер сбалансирован в качестве суспендера, тем более длительную задержку между рывками можно себе позволить, имея в виду возможную поклевку пассивного хищника.

Зацепить за корягу воблер, идущий в полуметре от поверхности, не так уж легко. Если это все же случилось – скорее всего, освоенные вами приемы избавления от зацепа в этом случае окажутся неэффективны: пара тройников, которыми оснащен воблер, обеспечивают гораздо более надежное удержание не только рыбы, но и коряг. Если вы не хотите терять приманку – за ней придется плыть. В холодное время года это малореально, конечно, а вот летом такое купание бывает даже приятно.

Подводя итоги урока освоения базовых техник работы с пятью основными типами спиннинговых приманок, обратим внимание на некие универсальные вещи, которые с наибольшей вероятностью окажутся верными, применительно к любой приманке и большинству способов анимации.

После приводнения любой приманки, кроме джигового монтажа, есть смысл убедиться в ее работоспособности. Иногда случается, что в процессе заброса произошел перехлест шнура или поводка через крючки или иные детали приманки. В этом случае она не может занять правильное положение и становится неработоспособной. Легкая потяжка сразу же после закрытия дужки лесоукладывателя и выбора дуги шнура сразу же продемонстрирует вам, насколько приманка готова к работе: ее сопротивление тяге шнура, передаваемое на вершинку, должно быть характерным для нормального состояния именно этой блесны или воблера. Слишком слабое или слишком упорное сопротивление, отсутствие характерных вибраций или уход приманки в сторону могут свидетельствовать: что-то пошло не так, есть смысл вымотать шнур, исправить положение и повторить заброс. В случае с джиговой приманкой роль такого тестирования исполнит первый подъем монтажа от дна, после его окончательного погружения. Излишнее сопротивление или повышенное (сравнительно с аналогичными проводками в этой или подобной точке) время погружения после отрыва от грунта обычно сигнализирует рыболову о наличии травинки, зацепившейся за крючок джигголовки или груз-«чебурашку».
Впервые применяя новую приманку, всегда начинайте ловлю с проверки ее работоспособности пробным, очень коротким забросом. Прямо у ног разберитесь с наличием или отсутствием собственной игры приманки, минимальной и максимальной скоростью ее проводки. Найдите и запомните верные приемы ее анимации – в первом приближении верным приемом будет тот, при котором приманка ведет себя таким образом, что нравится вам. Задумывайте тот «номер», который она станет исполнять для рыбы по вашему велению – если ваш замысел не противоречит исходным свойствам, заложенным в блесну или воблер при их проектировании, шанс на поклевку у вас есть.
В большинстве случаев выгодно начинать ловлю на новом месте с ближней дистанции, постепенно расширяя радиус действия (конечно, если точка ловли вам ранее не была знакома и если вы не пришли на нее с конкретной целью «обловить подводный бугор с ракушкой в 50 м от берега в направлении на высокую осину с развилкой посередине»). Относительно глубин это правило звучит похожим образом: начиная с поверхности, постепенно доходите до дна.
Не доводите приманку до контакта с тюльпаном на вершинке удилища – всегда оставляйте хотя бы метр шнура.
Базовая схема скоростей и глубин проводки выглядит примерно так:
- чем теплее вода, тем актуальнее ловля у поверхности. По умолчанию – проводки довольно скоростные, отлично работает равномерная. Расцветки приманок для теплой воды, по умолчанию: блестящие «натуралки», яркие «кислотники»;
- по мере остывания воды становится более актуальной ловля в придонных слоях. Темп проводки нужно снижать, если она неравномерная – увеличивать продолжительность пауз. На первый план выходят матовые натуральные расцветки, отлично работают темные и полупрозрачные приманки.

До сих пор мы не касались вопросов возможной реакции хищника на действия рыболова, ограничиваясь освоением правил применения приманок, их забрасывания и проводки. Но если мы все освоили верно – поклевка возможна в любой момент. Как это выглядит и что делать в случае долгожданного контакта с хищником, оценившим ваши усилия атакой?

Поклевкой может оказаться любое изменение характера движения приманки, поэтому если у рыболова нет твердой уверенности, что приманка в данном случае коснулась давно знакомой коряги – на любую странность в поведении приманки стоит ответить подсечкой. Возьмите себе за правило никогда не располагать удилище при проводке под более острым углом к шнуру, чем 90 градусов: в противном случае вы столкнетесь с трудностями при подсечке, из-за ее недостаточного размаха, и подвергнете снасть опасным нештатным нагрузкам. Подсекая, энергично поддерните удилище, чтобы пробить крючком пасть клюнувшего хищника; всегда следите за тем, чтобы за вашим «прутом» было свободное место, которое пригодится при подсечке. Проводка вплотную к дереву или тростнику опасна: неконтролируемым рывком при подсечке вы можете сломать удилище, всегда учитывайте это обстоятельство, выбирая позицию для проводки.

Тычок. Удар. Нависание. Ослабление шнура. Серия пощипываний и подергиваний. И т.д., и т.п… вариантов поклевки хищника очень много. В дальнейшем вы узнаете, что иногда перед подсечкой необходима пауза – но пока не забивайте себе этим голову, энергично подсекайте при малейшем подозрении на контакт. Лиха беда начало – после первой поклевки вы сразу же поймете, как это выглядит и чего ожидать в дальнейшем. Подсекайте – и приступайте к вываживанию.

Некрупная рыбка вываживается простым выматыванием шнура. Следите за ее маневрами, постарайтесь не дать увести шнур за корягу или в траву. Старайтесь не ослаблять шнур, частенько именно эта ошибка рыболова бывает причиной схода его добычи. Если же на крючке оказалось что-то серьезное, действуйте более осмотрительно. Ваш фрикцион был отрегулирован заранее – но на случай ошибки в регулировке будьте готовы быстро ослабить его гайку, если при мощной потяжке рыбы катушка отказывается сдавать шнур. Верно отрегулированный фрикцион сдает шнур на рывках рыбы, но не мешает вываживанию, не отдает нитку, если вы подтягиваете утомленную добычу.

Сильного хищника нужно вначале утомить – поэтому, если условия вываживания благоприятны, не стоит его форсировать. Несколько бросков, амортизированных гибкостью удилища и срабатыванием фрикциона, отнимут силы вашего соперника и позволят рыболову взять инициативу в свои руки. Если вы решили, что пора подтянуть рыбу поближе, делайте это правильно. Не стоит тащить трофей катушкой, будто якорной лебедкой: ее достаточно тонкий механизм может подвергнуться при этом повышенному износу или вовсе сломаться. Правильная техника подведения крупной рыбы к берегу называется «выкачиванием». Его правила просты: подтягиваем рыбу удилищем, а катушкой подбираем отвоеванный шнур во время нового опускания удочки к воде. Несколько циклов такого выкачивания – и ваш будущий трофей уже виден в неглубокой воде у берега. Что делать с ним дальше?

Если вы подумали об этом еще до того, как выполнили заброс – все сделано правильно и особых проблем с доставкой улова на сушу ожидать не приходится. Никогда не забрасывайте свою приманку там, где не сможете взять пойманную рыбу: это очень важное правило ловли с берега забывать нельзя ни в коем случае. Подсака у вас еще нет – поэтому при ловле есть смысл обращать внимание на места с удобным подходом к воде, позволяющие подвести добычу прямо к урезу воды и либо выложить на пологий скат, либо взять рукой, наклонившись. Тащить рыбу, которую нельзя поднять из воды удилищем, волоком по сухому берегу – крайне нежелательно. Это опасно и для нее (что существенно, если вы собираетесь отпустить трофей, сфотографировав его для отчета), и для вашей снасти, нагрузка на которую резко повышается, ведь рыба в воде весит гораздо меньше, чем на берегу. Идеальное вываживание без подсака завершается аккуратным выкладыванием трофея на урез воды и спокойным взятием рукой (лучше всего за «загривок», крепко сжав пальцы в верхней части жаберных крышек). А к следующей рыбалке обзаведитесь подсаком: коль уж у вас получается, есть смысл начать обрастать рыболовными принадлежностями «второй волны». Не столь необходимыми, как удочка, приманка или фотоаппарат, но заметно облегчающими жизнь и делающими рыбалку комфортнее.

Кстати, к таким полезным мелочам относятся и зевник с экстрактором. Если ваш первый серьезный трофей ухватил приманку жадно и она находится глубоко в пасти – аккуратно извлеките ее плоскогубчиками мультитула. В следующий раз у вас уже будет устройство для удержания рыбьей пасти в распахнутом состоянии – зевник, с ним этот процесс будет удобнее и безопаснее. В качестве экстрактора специальные рыболовные щипцы удобнее, чем мультитул: их рабочая часть длиннее и форма оптимизирована под рыболовные задачи.

Если вы хотите принести свою первую добычу домой – в этом нет ничего дурного, лишь бы ее вид, размер или срок вылова не находились в противоречии с действующими Правилами любительского рыболовства. Но обязательно позаботьтесь о том, чтобы доставить ее свежей: позволить своей рыбе испортиться и выбросить ее из-за этого – довольно позорная штука, избегайте такого изо всех сил. Ну, а лучше всего отпустить добычу, предварительно ее сфотографировав: живую, сильную, максимально близко к естественной среде обитания (на берегу водоема). Это очень хорошая примета – отпустить первый трофей. А потом вы втянетесь, вне всякого сомнения!

Если этот первый урок освоения спиннинговой ловли удался – неважно, с уловом или без него – вы готовы к тому, чтобы начать продвижение к вершинам мастерства более или менее самостоятельно. Даже с имеющимся минимальным набором снастей и принадлежностей вы можете выезжать на рыбалку и накапливать свой собственный, самый драгоценный, опыт, основу будущих достижений. Если процесс зайдет достаточно далеко и вы ощутите себя убежденным, состоявшимся рыболовом, прошедшим начальный курс и готовым постигнуть высшую математику берегового спиннинга – что ж, дойдем и до мастер-класса. Но помните: хорошо ловит рыбу не тот, кто много читает. Проводите на рыбалке каждую свободную минуту, болейте спиннингом по-настоящему, накапливайте впечатления и опыт. Общайтесь с рыболовами на водоемах и рыбацких форумах, делитесь с ними той информацией, которую добыли самостоятельно – и коллеги по увлечению с радостью примут вас в круг посвященных. Не упускайте возможности порыбачить с тем, кто опытнее вас: всего день практического обучения у бывалого спиннингиста-практика, как минимум, не менее ценен, чем целая прочитанная книга.

Будьте уверены в своих силах. Необходимый минимум матчасти и информации у вас уже есть. Действуйте!

Автор: Сизон О.И.

Ссылка на источник spintestblog.wordpress.com

Перейти к списку новостей